Jonathan González impartió una conferencia en el Tenerife Lan Party 2k10 en Santa Cruz de Tenerife, sobre flujo de trabajo de un fotógrafo profesional. El video dura 1 hora y 24 minutos. El video consta de 4 partes.
(Pincha en la imagen para verlo mejor)
Parte 2:
(Pincha en la imagen para verlo mejor)
Parte 3:
(Pincha en la imagen para tamaño mayor)
Parte 4 y final:
(Pincha en la imagen para tamaño mayor)
lunes, 26 de julio de 2010
sábado, 24 de julio de 2010
TENERIFE LANPARTY 2010
Un pequeño video del evento de Tenerife Lan Party 2010, celebrado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife entre los días del 20 al 25 de julio de 2010.
martes, 20 de julio de 2010
RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD, APERTURA, AMBIENTE Y FLASH.
Dentro de mis apuntes de strobist voy a dejar anotado este comentario obtenido en este foro de Flickr que me parece interesante.
"Vamos a ver si lo explico mejor.....
Se trata de
Modificar la porción iluminada por el flash, pero no la componente ambiental, ¿vamos bien?
Por otro lado el diafragma afecta al flash, pero no la velocidad (tiempo)...¿va bien la cosa?...
Al ambiente le afecta las dos cosas, el diafragma y la velocidad...
Por tanto, pongamos un ejemplo:
Tenemos f/4 y 1/60.....y queremos que se vea afectada la ilumincación del flash, aumentandola, y para ello pasamos a f/2,8....
Para que el ambiente no se vea afectado, entonces lo que hacemos es pasar a 1/125...
Consecuencias: El ambiente queda igual, le hemos dado más luz con f/2,8 en lugar de f/4, pero le hemos quitado tambien al pasar de 1/60 a 1/125....no hemos cambiado la luz ambiental.
Pero al flash si le afecta, puesto que hemos pasado de f/4 a f/2,8...y la velocidad no le afecta.....
"Vamos a ver si lo explico mejor.....
Se trata de
Modificar la porción iluminada por el flash, pero no la componente ambiental, ¿vamos bien?
Por otro lado el diafragma afecta al flash, pero no la velocidad (tiempo)...¿va bien la cosa?...
Al ambiente le afecta las dos cosas, el diafragma y la velocidad...
Por tanto, pongamos un ejemplo:
Tenemos f/4 y 1/60.....y queremos que se vea afectada la ilumincación del flash, aumentandola, y para ello pasamos a f/2,8....
Para que el ambiente no se vea afectado, entonces lo que hacemos es pasar a 1/125...
Consecuencias: El ambiente queda igual, le hemos dado más luz con f/2,8 en lugar de f/4, pero le hemos quitado tambien al pasar de 1/60 a 1/125....no hemos cambiado la luz ambiental.
Pero al flash si le afecta, puesto que hemos pasado de f/4 a f/2,8...y la velocidad no le afecta.....
MEDICION DE LUZ Y DISPARO. STROBIST.
MEDICIÓN DE LUZ Y DISPARO. STROBIST.
Dentro de mis apuntes de Strobist he encontrado esta web donde me ha gustado mucho esta explicación:
Pues cuando tengamos el equipo en casa, ya estamos en condiciones de practicar.
¿Que es eso que tanto ha salido de la luz ambiente y los EV que habeis visto en los enlaces?
El éxito de esta iluminación es usar la luz ambiente como un punto más de luz, además de los que agregamos nosotros. Jugaremos con la luz ambiente, intentaremos verla, comprenderla, adaptar el color del flash a ella usando geles, para domesticarla y que baile a nuestro son.
Para ello, siempre mediremos la luz ambiente, y tendremos en cuenta los datos referidos a ella para iluminar.
No se trata de llegar a un sitio donde tengamos una luz ambiente de 1/30- f 8 y colocar nuestros flashes para que disparen a 1/200 f 22, eliminando casi totalmente la luz ambiente, se trata de tirar con nuestros flash cercanos a la luz ambiente. En el caso referido, pondremos la potencia de nuestros flashes para poder disparar a 1/60 o 1/120.
Profundicemos en este concepto, siempre hemos de tener en cuenta, que la velocidad de sincronizacion es inferior a 1/250 en la mayoria de las cámaras, aunque os puedo decir, que hay un truco para disparar a velocidades altas usando una célula fotoeléctrica, pero eso lo dejaremos para otro día.
Cuando vamos a una escena iluminada con luz natural, siempre mediremos la luz ambiente. Decidiremos si esa luz será la principal o la secundaria. Y usaremos los flashes que creamos oportunos según nuestra imaginación.
En el vídeo habeis visto varios ejemplos, donde se mezcla la luz ambiental con los flashes, casi siempre, usaremos un flash principal para las luces, alli donde queramos que estén, uno secundario pra rellenar las sombras, a menor potencia que el primero, y la luz ambiente para los fondos, los objetos secundarios de nuestra composición. como la ventana, o las paredes, o el mismo cielo.
La potencia de nuestros flashes estará siempre en función de la luz ambiente que tengamos. Si queremos que el fondo de nuestro retrato sea un cielo de medio día, no tendremos más remedio que usar gran potencia de flashes. Si es un cielo en la hora azul, no será necesaria tanta potencia, si es una galeria de interior, por ejemplo, una ruina, donde los rayos de sol entran por una ventana, usaremos aún menor potencia.
Por lo tanto, la luz ambiente será la gran directora en función de la cual hemos de adaptar la potencia de los flashes. Usaremos por ello, siempre los flashes en manual, y en función de la distancia a la que queramos trabajar para conseguir un efecto u otro, según lo explicado anteriormente, iremos cambiando la potencia de los flashes, hasta conseguir la exposición correcta.
Una vez medida esa luz natural, decidiremos si vamos a sobreexponerla (raras veces se hace esto) o subexponerla un EV o Dos EV. Normalmente, subexpondremos la luz ambiente en dos EV.
¿ Que son los EV?
+2 Cuatro veces la luz
+1 Doble de luz
0 Exposición que hemos hecho
-1 Mitad de la luz
-2 Cuarta parte de la luz
En esta tabla, podemos ver más o menos cuando varia el EV
Valor de diafragma (referencia) f/2,8 1/1000 Valor de tiempo de exposición (referencia)
Mitad de luz que f/2.8 f/4 1/500 Doble tiempo de exposición
Cuatro veces menos luz que f/2.8 f/5,6 1/250 Cuatro veces más tiempo de exposición
Ocho veces menos luz que f/2.8 f/8 1/125 Ocho veces más tiempo de exposición
Dieciséis veces menos luz que f/2.8 f/11 1/60 Dieciséis veces más tiempo de exposición
Pues bien, según el efecto que queramos conseguir, bajaremos un EV o dos EV la luz ambiente.
Imaginemos que estamos en una habitación, donde la medición de luz ambiente nos da 1/60 a f 4
Reduciremos la luz ambiente 2 ev, por lo tanto, podemos jugar desde 1/250 f:4 1/125 f 8, 1/60 f 11, según nos interese velocidad de disparo o profundidad de campo.
Colocaremos nuestro sujeto a iluminar y adaptaremos la luz de los flash reduciendo o aumentando la intensidad hasta obtener una exposición correcta, igualaremos el color con geles si es necesario .
Dentro de mis apuntes de Strobist he encontrado esta web donde me ha gustado mucho esta explicación:
Pues cuando tengamos el equipo en casa, ya estamos en condiciones de practicar.
¿Que es eso que tanto ha salido de la luz ambiente y los EV que habeis visto en los enlaces?
El éxito de esta iluminación es usar la luz ambiente como un punto más de luz, además de los que agregamos nosotros. Jugaremos con la luz ambiente, intentaremos verla, comprenderla, adaptar el color del flash a ella usando geles, para domesticarla y que baile a nuestro son.
Para ello, siempre mediremos la luz ambiente, y tendremos en cuenta los datos referidos a ella para iluminar.
No se trata de llegar a un sitio donde tengamos una luz ambiente de 1/30- f 8 y colocar nuestros flashes para que disparen a 1/200 f 22, eliminando casi totalmente la luz ambiente, se trata de tirar con nuestros flash cercanos a la luz ambiente. En el caso referido, pondremos la potencia de nuestros flashes para poder disparar a 1/60 o 1/120.
Profundicemos en este concepto, siempre hemos de tener en cuenta, que la velocidad de sincronizacion es inferior a 1/250 en la mayoria de las cámaras, aunque os puedo decir, que hay un truco para disparar a velocidades altas usando una célula fotoeléctrica, pero eso lo dejaremos para otro día.
Cuando vamos a una escena iluminada con luz natural, siempre mediremos la luz ambiente. Decidiremos si esa luz será la principal o la secundaria. Y usaremos los flashes que creamos oportunos según nuestra imaginación.
En el vídeo habeis visto varios ejemplos, donde se mezcla la luz ambiental con los flashes, casi siempre, usaremos un flash principal para las luces, alli donde queramos que estén, uno secundario pra rellenar las sombras, a menor potencia que el primero, y la luz ambiente para los fondos, los objetos secundarios de nuestra composición. como la ventana, o las paredes, o el mismo cielo.
La potencia de nuestros flashes estará siempre en función de la luz ambiente que tengamos. Si queremos que el fondo de nuestro retrato sea un cielo de medio día, no tendremos más remedio que usar gran potencia de flashes. Si es un cielo en la hora azul, no será necesaria tanta potencia, si es una galeria de interior, por ejemplo, una ruina, donde los rayos de sol entran por una ventana, usaremos aún menor potencia.
Por lo tanto, la luz ambiente será la gran directora en función de la cual hemos de adaptar la potencia de los flashes. Usaremos por ello, siempre los flashes en manual, y en función de la distancia a la que queramos trabajar para conseguir un efecto u otro, según lo explicado anteriormente, iremos cambiando la potencia de los flashes, hasta conseguir la exposición correcta.
Una vez medida esa luz natural, decidiremos si vamos a sobreexponerla (raras veces se hace esto) o subexponerla un EV o Dos EV. Normalmente, subexpondremos la luz ambiente en dos EV.
¿ Que son los EV?
+2 Cuatro veces la luz
+1 Doble de luz
0 Exposición que hemos hecho
-1 Mitad de la luz
-2 Cuarta parte de la luz
En esta tabla, podemos ver más o menos cuando varia el EV
Valor de diafragma (referencia) f/2,8 1/1000 Valor de tiempo de exposición (referencia)
Mitad de luz que f/2.8 f/4 1/500 Doble tiempo de exposición
Cuatro veces menos luz que f/2.8 f/5,6 1/250 Cuatro veces más tiempo de exposición
Ocho veces menos luz que f/2.8 f/8 1/125 Ocho veces más tiempo de exposición
Dieciséis veces menos luz que f/2.8 f/11 1/60 Dieciséis veces más tiempo de exposición
Pues bien, según el efecto que queramos conseguir, bajaremos un EV o dos EV la luz ambiente.
Imaginemos que estamos en una habitación, donde la medición de luz ambiente nos da 1/60 a f 4
Reduciremos la luz ambiente 2 ev, por lo tanto, podemos jugar desde 1/250 f:4 1/125 f 8, 1/60 f 11, según nos interese velocidad de disparo o profundidad de campo.
Colocaremos nuestro sujeto a iluminar y adaptaremos la luz de los flash reduciendo o aumentando la intensidad hasta obtener una exposición correcta, igualaremos el color con geles si es necesario .
lunes, 19 de julio de 2010
PARAGUAS DE REFLEXION: ¿PLATA O BLANCO?
He visto estos interesantes comentarios en Flickr que voy a dejar aquí anotados dentro de mis apuntes de strobist.
Comenta Mario Santander:
La diferencia hasta donde llego yo es la siguiente:
El paraguas blanco (disparas a través de él) produce un haz de luz más omnidireccional, es decir sale en más direcciones, además, si no sale en la composición lo puedes acercar mucho más al modelo... ya sabemos que la luz en los primeros metros cae mucho de potencia... lo que en ese sentido beneficia.
Yo personalmente prácticamente para todo uso el paraguas blanco, aunque igual necesito más potencia para iluminar a una persona en un plano que salga entera, también hace que la luz llegue a la escena mejor, me ilumina el suelo, y cosas cerca del modelo... (ya dijimos que la luz sale en muchas direcciones) en strobist normalmente lo usamos para trabajar fuera del estudio, por lo que empieza a ser interesante que el entorno quede iluminado para ubicar al modelo.
El paraguas plateado sale el haz de luz (se dispara el flash con el paraguas reflejando), más controlado, más direcccional, es decir podrías iluminar medio cuerpo del modelo sin iluminar el suelo, y el entorno, por tanto creo que con menos potencia lo que es al modelo lo podrías exponer perfectamente, pero la luz recorre algo más de distancia (se pierde luz por el camino) en concreto la largura de la varilla del paraguas más, jajajaj.
También no puedes acercar tanto si lo necesitases al modelo el paraguas, lo tienes que dejar como mínimo a una varilla de distancia... por lo que el modelo no "ve" tan grande la fuente de luz como con paraguas blanco (tamaño aparente desde el punto de vista del motivo).
Eso hasta donde llego yo.
Resumen, como trabajo en exteriores me gusta ubicar e iluminar además de al modelo el entorno cercano del modelo, si trabajara con strobist en estudio, con fondo negro o blanco, quizá me interesaría paraguas plateado,para evitar que se abriese el haz de luz demasiado y llegase al fondo o al suelo (o incluso rebotara en techos bajos).
También podría usar el flash plateado por ejemplo en exteriores cuando no puedo acercar el flash mucho al modelo (zona rocosa, acantilados, desniveles) y en vez de flash desnudo desde un poco lejos, igual es interesante aumentar un poco el tamaño de la fuente con un paraguas plateado dirigiendo la luz correctamente al modelo (aún con paraguas el modelo no verá demasiado grande la fuente de luz, al estar a unos pocos metros).
Digamos que si pongo el flash a 7-8 metros con paraguas blanco, el haz de luz se abriría demasiado y me iluminaría muchas zonas que me da igual porque no van a salir en la foto, lo que me perjudica las pilas y la potencia que recibe el modelo, en cambio con paraguas plateado, pues... concentras mejor el haz...
Comenta eduardo_frances:
El paraguas plateado produce una luz especular con transiciones de sombras mas duras que los otros dos paraguas, tiende a ser mas eficiente en terminos de aprovechar la potencia.
El paraguas blanco (rebote) a comparacion del plateado produce transiciones de sombras mas suaves, es un poco menos eficiente.
Los dos anteriores tienen mejor control de la para donde va la luz (al tener fondo negro solo va hacia adelante la luz y no por la parte atras del paraguas)
Las cualidades de luz que produce cada uno se debe al tipo de material es como que tomaromos un carton con un pliego de papel plateado y un carton con un pliego de papel blanco los dos van a dar diferentes cualidades a la hora de reflejar la luz por la naturaleza de cada material.
El paraguas blanco(traslucido) es menos eficiente que los dos anteriores pero produce transiciones mucho mas suaves que los otros dos paraguas, es mucho menos eficiente y tira la luz para todos lados.
La cuestion es que no se trata de cuestiones de fisica y eficiencia nada mas, se trata de como cada uno modifica la luz el efecto que tienes al usarlas con tu fuente de luz y si se adecua a la idea o el concepto que quieres lorgar, tampoco se trata de "para retratos la traslucida o la blanca y no la plateada" como dicen algunos blogs por ahi que da escalofrios leer las burradillas que ponen.
Sabiendo que es lo que se obtiene en terminos de modificacion de la luz es que tienes que hacer tu compra.
www.bron.ch/vt_pd_lg_sc_en/index.php
En este sitio de broncolor puedes hacerte una idea de que hace cada paraguas (al final de cada lista esta Umbrella silver (sombrilla plateada), Umbrella Sun (dorada), Umbrella White (de rebote blanca), Umbrella transparent (blanca traslucida).
Comenta Mario Santander:
La diferencia hasta donde llego yo es la siguiente:
El paraguas blanco (disparas a través de él) produce un haz de luz más omnidireccional, es decir sale en más direcciones, además, si no sale en la composición lo puedes acercar mucho más al modelo... ya sabemos que la luz en los primeros metros cae mucho de potencia... lo que en ese sentido beneficia.
Yo personalmente prácticamente para todo uso el paraguas blanco, aunque igual necesito más potencia para iluminar a una persona en un plano que salga entera, también hace que la luz llegue a la escena mejor, me ilumina el suelo, y cosas cerca del modelo... (ya dijimos que la luz sale en muchas direcciones) en strobist normalmente lo usamos para trabajar fuera del estudio, por lo que empieza a ser interesante que el entorno quede iluminado para ubicar al modelo.
El paraguas plateado sale el haz de luz (se dispara el flash con el paraguas reflejando), más controlado, más direcccional, es decir podrías iluminar medio cuerpo del modelo sin iluminar el suelo, y el entorno, por tanto creo que con menos potencia lo que es al modelo lo podrías exponer perfectamente, pero la luz recorre algo más de distancia (se pierde luz por el camino) en concreto la largura de la varilla del paraguas más, jajajaj.
También no puedes acercar tanto si lo necesitases al modelo el paraguas, lo tienes que dejar como mínimo a una varilla de distancia... por lo que el modelo no "ve" tan grande la fuente de luz como con paraguas blanco (tamaño aparente desde el punto de vista del motivo).
Eso hasta donde llego yo.
Resumen, como trabajo en exteriores me gusta ubicar e iluminar además de al modelo el entorno cercano del modelo, si trabajara con strobist en estudio, con fondo negro o blanco, quizá me interesaría paraguas plateado,para evitar que se abriese el haz de luz demasiado y llegase al fondo o al suelo (o incluso rebotara en techos bajos).
También podría usar el flash plateado por ejemplo en exteriores cuando no puedo acercar el flash mucho al modelo (zona rocosa, acantilados, desniveles) y en vez de flash desnudo desde un poco lejos, igual es interesante aumentar un poco el tamaño de la fuente con un paraguas plateado dirigiendo la luz correctamente al modelo (aún con paraguas el modelo no verá demasiado grande la fuente de luz, al estar a unos pocos metros).
Digamos que si pongo el flash a 7-8 metros con paraguas blanco, el haz de luz se abriría demasiado y me iluminaría muchas zonas que me da igual porque no van a salir en la foto, lo que me perjudica las pilas y la potencia que recibe el modelo, en cambio con paraguas plateado, pues... concentras mejor el haz...
Comenta eduardo_frances:
El paraguas plateado produce una luz especular con transiciones de sombras mas duras que los otros dos paraguas, tiende a ser mas eficiente en terminos de aprovechar la potencia.
El paraguas blanco (rebote) a comparacion del plateado produce transiciones de sombras mas suaves, es un poco menos eficiente.
Los dos anteriores tienen mejor control de la para donde va la luz (al tener fondo negro solo va hacia adelante la luz y no por la parte atras del paraguas)
Las cualidades de luz que produce cada uno se debe al tipo de material es como que tomaromos un carton con un pliego de papel plateado y un carton con un pliego de papel blanco los dos van a dar diferentes cualidades a la hora de reflejar la luz por la naturaleza de cada material.
El paraguas blanco(traslucido) es menos eficiente que los dos anteriores pero produce transiciones mucho mas suaves que los otros dos paraguas, es mucho menos eficiente y tira la luz para todos lados.
La cuestion es que no se trata de cuestiones de fisica y eficiencia nada mas, se trata de como cada uno modifica la luz el efecto que tienes al usarlas con tu fuente de luz y si se adecua a la idea o el concepto que quieres lorgar, tampoco se trata de "para retratos la traslucida o la blanca y no la plateada" como dicen algunos blogs por ahi que da escalofrios leer las burradillas que ponen.
Sabiendo que es lo que se obtiene en terminos de modificacion de la luz es que tienes que hacer tu compra.
www.bron.ch/vt_pd_lg_sc_en/index.php
En este sitio de broncolor puedes hacerte una idea de que hace cada paraguas (al final de cada lista esta Umbrella silver (sombrilla plateada), Umbrella Sun (dorada), Umbrella White (de rebote blanca), Umbrella transparent (blanca traslucida).
domingo, 18 de julio de 2010
FABRICA DE AZUCAR, LOS SILOS. ZONA NORTE DE TENERIFE
Todavía me quedaba por subir esta foto de mi salida por la zona norte de Tenerife en el día de Canarias.
Fábrica de azular en los Silos. Tenerife.
Fábrica de azular en los Silos. Tenerife.
sábado, 17 de julio de 2010
viernes, 16 de julio de 2010
miércoles, 14 de julio de 2010
DE VISITA POR EL JARDIN
Bueno paseando en un jardín me encontré con este "mata moscas".
Este insecto no se que es y transportaba una cosa roja, que no se si sería un capullo de mariposa.
Este insecto no se que es y transportaba una cosa roja, que no se si sería un capullo de mariposa.
ESQUEMAS ESTROBIST. COMO FOTOGRAFIAR UNA LATA DE CERVEZA.
Aquí tengo una práctica que hice de strobist.
Aquí dejo puesto el esquema del montaje:
3 flashes.
1 a la izquierda en un paraguas. 1/16
1 a la derecha en la mesa. 1/32
1 detrás. 1/64
Aquí dejo puesto el esquema del montaje:
3 flashes.
1 a la izquierda en un paraguas. 1/16
1 a la derecha en la mesa. 1/32
1 detrás. 1/64
Con dos flashes podría ser suficiente. Pero al añadir un tercer flash lo vi algo mejor de luz.
lunes, 12 de julio de 2010
COMO FOTOGRAFIAR INSECTOS. COMO FOTOGRAFIAR FLORES. FOTOGRAFIA MACRO.
Dentro de mis apuntes de fotografía he encontrado esta web que hace comentarios interesantes:
http://www.sonystas.com/foro/fotografia-macro/mejorando-nuestras-fotos-iv-fotografia-macro/?action=printpage
Publicado por Alfa300
Mejorando nuestras fotos
IV. Fotografía MACRO
La fotografía macro es una de las disciplinas más complicadas, pero a la vez, una de las que podemos obtener las mayores satisfacciones. Cuando comenzamos en este apasionante mundo de la fotografía, además de los paisajes, siempre nos han llamado la atención las posibilidades de acercarnos a lo que a simple vista pasa desapercibido o tiene un tamaño mínimo, sorprendiéndonos las gamas de colores o los detalles que se pueden mostrar con una fotografía macro. Y con la técnica digital, este mundo minúsculo lo tenemos al alcance de la mano.
http://img9.imageshack.us/img9/9292/macro053.jpg
Aunque la denominación correcta, atendiendo al uso del lenguaje, es la de fotomacrografía, desde hace tiempo se ha venido en acortar su denominación con la contracción “macro”, entendiendo este tipo de tomas como aquellas en que su factor de aumento se acerca a la realidad, es decir, 1:1, o lo que es lo mismo, si lo que estamos fotografiando tiene un tamaño de 1 cm. en la realidad, nos llenará el encuadre apareciendo en nuestro sensor al mismo tamaño de 1 cm. Si bien en la fotografía tradicional este tamaño se veía reflejado en el revelado en las medidas tradicionales de una fotografía (10x15), en esta era digital esto es bastante más relativo: no es lo mismo ver la fotografía en la pantalla a su tamaño real que hacer un cambio de tamaño para subir nuestras fotos a Internet.
En cualquier caso, basándonos en unas medidas de 800 píxeles en el lado mayor, podríamos considerar una fotografía como macro (apreciación subjetiva, claro está) a partir de una relación 1:4, más o menos que nos quepa un “bicho” más o menos grande, como una libélula en el encuadre, con su aire correspondiente alrededor. La relación 1:1, siguiendo con nuestro ejemplo, sería una toma donde solo cupiera el OJO de dicha libélula (más o menos), por lo tanto, el rango entre 1:4 y 1:1 abarcaría más o menos esas proporciones. Por supuesto, valiéndonos de recursos técnicos, que veremos más adelante, podríamos incrementar esa relación, llegando hasta el 4:1, pero habría que cambiar una letra en nuestro palabro: fotomicrografía, porque ya estaríamos entrando en el terreno de los objetos, seres vivos o sus partes MICROSCÓPICOS, es decir, no visibles a simple vista, para los que necesitamos el auxilio de aparatos ópticos, sean estos microscopios o lentes fotográficas.
http://img87.imageshack.us/img87/992/dsc02021t.jpg
Acotado nuestro campo de actuación, vamos a adentrarnos en esta disciplina apasionante, que una vez probada, “engancha”. Algún consejo de los expertos nos ayudará a mejorar nuestras fotos macro.
Ni que decir tiene que como en el resto de fotografías, aquí, si cabe, tiene más importancia la LUZ. Conforme vayamos avanzando en estas tomas cercanas de objetos o seres vivos, veremos que podemos ayudar a la luz natural, siendo en la mayoría de las ocasiones recomendable la utilización de más de una fuente de iluminación. Existen en el mercado multitud de ingenios de todo tipo para conseguir este extra de luz: flashes anulares, flashes gemelos (twin), colocados uno a cada lado de la cámara mediante ingeniosos artilugios, reflectores para evitar sombras, difusores para conseguir una luz más blanda, sin reflejos molestos, etcétera. Cuando utilicemos luz adicional, esta debe notarse lo menos posible.
http://img517.imageshack.us/img517/3459/macro038.jpg
En muchos casos, las soluciones caseras son idóneas y más que suficientes para nuestros macros: un difusor cortado de un bote de champú, un reflector que sale de un tetrabrik de leche… hay literalmente cientos de ideas DIY (do it yourself) a poco que busquemos en Internet:
• 10 accesorios fotográficos artesanales http://pixelicia.com/10-accesorios-fotograficos-artesanales/
• Siete difusores caseros http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-difusores-caseros-para-el-flash-de-la-camara
• 10 accesorios hechos a mano http://tecnocrujiente.com/fotografia/otros/10-accesorios-fotograficos-hechos-a-mano-ii/441
• DIY Photography http://www.diyphotography.net/
• DIY Photogear http://www.diyphotogear.com/
• Instructables: DIY Photobooth http://www.instructables.com/id/DIY-Photobooth/
• DIY photography projects http://photodoto.com/diy-photography-projects/
• Squidoo: DIY photography http://www.squidoo.com/diyphotography
El equipo necesario para comenzar a disfrutar de lo diminuto, en principio, no es especialmente costoso. Digo para empezar, conforme nos vamos haciendo más exigentes, requeriremos lentes específicas y accesorios más sofisticados, todo depende de lo que nos “enganche” esta disciplina. Es perfectamente posible, con cualquier objetivo, la realización de fotografía macro. Únicamente necesitamos acercarnos más al objeto a fotografiar, y esto se puede conseguir de tres maneras:
* la primera, separando nuestro objetivo del sensor de la cámara (tubos de extensión, fuelles, la típica “lata de Pringles”…)
* la segunda, colocando delante de nuestro objetivo una lente que nos permita esa aproximación. En este caso, las soluciones son de lo más variopinto, desde las económicas lentillas de aproximación (en un portafiltros o a rosca directamente en el objetivo), las conocidísimas lentes Raynox, de más calidad, con un ingenioso sistema universal que nos sirve para objetivos de varios tamaños de lente exterior, o incluso la solución casera “cutre” de colocar una lupa de filatélico (de las que venden en “el todo a cien” o en las librerías), de forma más o menos “estable” delante de nuestro objetivo. Existen soluciones de todos los precios.
*
y la tercera, invirtiendo un objetivo (es decir, dándole la vuelta completa), consiguiendo de esta forma que la distancia mínima de enfoque se acorte considerablemente. Objetivos antiguos completamente manuales pueden conseguirse en las Webs de subastas por precios realmente económicos. Mediante un adaptador para nuestra montura, dispondremos de una lente macro con calidad y económica.
http://img176.imageshack.us/img176/3129/macro005.jpg
Lógicamente, la mejor calidad siempre la conseguiremos con un objetivo MACRO específico y dedicado, pero siempre suele ser la solución más cara. No es este el espacio para hablar de objetivos, de modo que lo único que comentaremos es que si al final optamos por este (¿he dicho que la fotografía macro engancha?), es recomendable comprobar que alcance la relación 1:1, a ser posible sin accesorios extra.
Sea cual sea nuestra elección (más o menos todos comenzamos por las lentillas de aproximación y terminamos con nuestro flamante objetivo macro), es prácticamente IMPRESCINDIBLE olvidarnos del autofocus.
Las profundidades de campo tan limitadas con las que vamos a trabajar, hacen prácticamente imposible que la electrónica de la cámara consiga enfocar LO QUE QUEREMOS que salga nítido, por lo que en la inmensa mayoría de las ocasiones (salvo, claro está, en proporciones inferiores a 1:2), deberemos utilizar el enfoque manual.
Es recomendable, en aras de incrementar la profundidad de campo, utilizar aperturas medianas o pequeñas: desde f8 a f16, por ejemplo, de ahí la necesidad de LUZ suplementaria que comentábamos al principio.
http://img192.imageshack.us/img192/620/macro008.jpg
Cuando fotografiemos a un ser vivo, por ejemplo un saltamontes, si lo que pretendemos es que salga nítido en su mayor parte, hemos de hacer una composición paralela al sensor, donde exista la misma distancia desde la cabeza a nuestro objetivo que desde la cola al mismo.
Si cuando hablábamos del retrato decíamos que había que cuidar los fondos, en esta disciplina, sean hongos, flores, mariposas, escarabajos, hormigas o moscas, si no queremos que nuestra vista se distraiga del motivo, hemos de conseguir que nuestros fondos sean lo más NEUTROS posible… podemos jugar con sus colores, pero siempre se agradece un fondo desenfocado y difuminado.
Las mejores fotografías de insectos se consiguen cuando el fondo se integra en la escena, pero no molesta, “no se ve”, como el buen árbitro en un partido de fútbol. Es necesario, pero no debe notarse. En ocasiones, incluso es una buena práctica llevarnos los fondos “de casa”: una cartulina verde, que cabe en la mochila, puede salvarnos un fondo imposible.
http://img18.imageshack.us/img18/1071/macro006.jpg
El enemigo acérrimo de los macreros es el viento. Si vas a hacer macros, procura que sea en un día donde este meteoro esté calmado… de lo contrario, cuando descargues la tarjeta te encontrarás con muchas decepciones. Aunque no imprescindible, hay que tener en cuenta el trípode (depende del tipo de fotos que vayamos a realizar y la luz disponible), contando con la inmovilidad del sujeto, claro.
Cuando se trata de seres vivos, más que una ayuda, se puede convertir en un impedimento. Aún así, un monopie o un trípode ligero con una rótula rápida, que permita movimiento y nos dé estabilidad puede ser buen compañero de salida.
El estabilizador de nuestra cámara u objetivo y el buen comportamiento en ISOs altos no son cuestiones menores: hay que procurar que la imagen captada esté inmóvil (bien abriendo nuestro objetivo o exponiendo durante el menor tiempo posible).
Teniendo en cuenta esta maximización de la inmovilidad, y la reducida profundidad de campo, hay que esmerarse en el enfoque. Los ojos de nuestro protagonista son el punto a dejar nítido, cosa ciertamente ardua… pero como en todo, la práctica hace maestro. Muchas veces, el Live View de nuestra cámara puede ser un aliado a la hora de buscar este punto nítido.
http://img707.imageshack.us/img707/1434/dsc01735a.jpg
Cuando se sale a fotografiar seres vivos, hay que tener en cuenta un par de premisas fundamentales: la primera conocer (más o menos) sus costumbres, los lugares donde es más fácil encontrarlos, esperar a la época de reproducción, donde se mueven menos o cuando están alimentándose (lo que da un aliciente más a la toma), y la segunda, que al acercarnos a ellos, lo hagamos con sigilo, esmerándonos en no hacer movimientos bruscos que puedan espantarlos y, sobre todo SER PACIENTE. Yo no soy partidario de llevar el bicho a casa, con una planta, y hacer que pose “sí o sí” para nosotros.
Me gusta más fotografiarlos en su ambiente, con la mínima artificiosidad. Es mejor llevarse una ropa que se pueda manchar y que no nos importe echarnos al suelo. Mis mejores macros son los realizados en postura de soldado reptando… la posición de los codos apoyados en el suelo es el mejor trípode para nuestros fotos macro.
Y volvemos con lo que hemos dicho para todas las disciplinas vistas hasta ahora: Muévete buscando puntos de vista ORIGINALES y diferentes. No te conformes con la típica toma, investiga otros enfoques, otros encuadres, que hagan a tu foto distinta a las que ves normalmente.
Cuando la fotografía de seres vivos no sea posible, debido a las inclemencias del tiempo o a la estación del año, practica en casa con objetos cotidianos… te sorprenderás de las fotos que puedes sacar.
http://img188.imageshack.us/img188/6100/sv01v.jpg
Lo más importante, en este como en cualquier tipo de fotografía es DISFRUTAR con nuestro hobby. Recuerda que la experiencia es la mejor maestra. Solo haciendo fotos se aprende a fotografiar.
----------
Algunos enlaces interesantes:
• El macro: más cerca, por favor http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=57
• ¿Qué es la macrofotografía? http://www.surmagico.cl/fotografia_macro.htm
• Aprende macrofotografía http://www.foto3.es/web/aprende/macro.htm
• Consejos para hacer fotografía macro a insectos http://www.fotomaf.com/blog/05/08/2007/consejos-para-hacer-fotografias-macro-a-insectos/
• Los ocho consejos determinantes para fotografiar insectos http://www.dzoom.org.es/noticia-1685.html
• Consejos para hacer fotografía macro de insectos http://www.xatakafoto.com/guias/consejos-para-hacer-fotografia-macro-de-insectos-i
• Macrofotografía con cámaras digitales http://www.fotografiad.com/macrofotografia-con-camaras-compactas-digitales/
• La fotografía macro http://www.hiboox.es/go/consejos-foto/curso-de-macro/la-fotografia-macro,193
• Breve curso de fotografía macro http://mitarima.wordpress.com/2008/04/07/breve-curso-de-fotografia-macro/
• 10 consejos para hacer macrofotografía en el campo http://www.entrebits.cl/foros/noticias-breves/20980-vuelve-la-primavera-10-consejos-para-hacer-macrofotografia-en-el-campo.html
• Tips Caseros – “Macro” alternativo http://www.fdlog.com/tips/tips-caseros-macro-alternativo/
• Macro photography tips http://www.goldprints.com/macro.html
• Macro Photography Tips For Big Images of Small Wildlife
http://www.wildlife-photography-tips.com/macro-photography-tips.html
• Trucs et astuces en macrophotographie http://blog.aube-nature.com/?2006/06/17/42-trucs-astuces-macro-photographie
• 6 astuces pour réussir vos macros http://www.virusphoto.com/4922-6-astuces-pour-reussir-vos-macros.html
• Techniques, Astuces et Matériel de MacroPhotographie (forum) http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewforum.php?f=69
http://www.sonystas.com/foro/fotografia-macro/mejorando-nuestras-fotos-iv-fotografia-macro/?action=printpage
Publicado por Alfa300
Mejorando nuestras fotos
IV. Fotografía MACRO
La fotografía macro es una de las disciplinas más complicadas, pero a la vez, una de las que podemos obtener las mayores satisfacciones. Cuando comenzamos en este apasionante mundo de la fotografía, además de los paisajes, siempre nos han llamado la atención las posibilidades de acercarnos a lo que a simple vista pasa desapercibido o tiene un tamaño mínimo, sorprendiéndonos las gamas de colores o los detalles que se pueden mostrar con una fotografía macro. Y con la técnica digital, este mundo minúsculo lo tenemos al alcance de la mano.
http://img9.imageshack.us/img9/9292/macro053.jpg
Aunque la denominación correcta, atendiendo al uso del lenguaje, es la de fotomacrografía, desde hace tiempo se ha venido en acortar su denominación con la contracción “macro”, entendiendo este tipo de tomas como aquellas en que su factor de aumento se acerca a la realidad, es decir, 1:1, o lo que es lo mismo, si lo que estamos fotografiando tiene un tamaño de 1 cm. en la realidad, nos llenará el encuadre apareciendo en nuestro sensor al mismo tamaño de 1 cm. Si bien en la fotografía tradicional este tamaño se veía reflejado en el revelado en las medidas tradicionales de una fotografía (10x15), en esta era digital esto es bastante más relativo: no es lo mismo ver la fotografía en la pantalla a su tamaño real que hacer un cambio de tamaño para subir nuestras fotos a Internet.
En cualquier caso, basándonos en unas medidas de 800 píxeles en el lado mayor, podríamos considerar una fotografía como macro (apreciación subjetiva, claro está) a partir de una relación 1:4, más o menos que nos quepa un “bicho” más o menos grande, como una libélula en el encuadre, con su aire correspondiente alrededor. La relación 1:1, siguiendo con nuestro ejemplo, sería una toma donde solo cupiera el OJO de dicha libélula (más o menos), por lo tanto, el rango entre 1:4 y 1:1 abarcaría más o menos esas proporciones. Por supuesto, valiéndonos de recursos técnicos, que veremos más adelante, podríamos incrementar esa relación, llegando hasta el 4:1, pero habría que cambiar una letra en nuestro palabro: fotomicrografía, porque ya estaríamos entrando en el terreno de los objetos, seres vivos o sus partes MICROSCÓPICOS, es decir, no visibles a simple vista, para los que necesitamos el auxilio de aparatos ópticos, sean estos microscopios o lentes fotográficas.
http://img87.imageshack.us/img87/992/dsc02021t.jpg
Acotado nuestro campo de actuación, vamos a adentrarnos en esta disciplina apasionante, que una vez probada, “engancha”. Algún consejo de los expertos nos ayudará a mejorar nuestras fotos macro.
Ni que decir tiene que como en el resto de fotografías, aquí, si cabe, tiene más importancia la LUZ. Conforme vayamos avanzando en estas tomas cercanas de objetos o seres vivos, veremos que podemos ayudar a la luz natural, siendo en la mayoría de las ocasiones recomendable la utilización de más de una fuente de iluminación. Existen en el mercado multitud de ingenios de todo tipo para conseguir este extra de luz: flashes anulares, flashes gemelos (twin), colocados uno a cada lado de la cámara mediante ingeniosos artilugios, reflectores para evitar sombras, difusores para conseguir una luz más blanda, sin reflejos molestos, etcétera. Cuando utilicemos luz adicional, esta debe notarse lo menos posible.
http://img517.imageshack.us/img517/3459/macro038.jpg
En muchos casos, las soluciones caseras son idóneas y más que suficientes para nuestros macros: un difusor cortado de un bote de champú, un reflector que sale de un tetrabrik de leche… hay literalmente cientos de ideas DIY (do it yourself) a poco que busquemos en Internet:
• 10 accesorios fotográficos artesanales http://pixelicia.com/10-accesorios-fotograficos-artesanales/
• Siete difusores caseros http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-difusores-caseros-para-el-flash-de-la-camara
• 10 accesorios hechos a mano http://tecnocrujiente.com/fotografia/otros/10-accesorios-fotograficos-hechos-a-mano-ii/441
• DIY Photography http://www.diyphotography.net/
• DIY Photogear http://www.diyphotogear.com/
• Instructables: DIY Photobooth http://www.instructables.com/id/DIY-Photobooth/
• DIY photography projects http://photodoto.com/diy-photography-projects/
• Squidoo: DIY photography http://www.squidoo.com/diyphotography
El equipo necesario para comenzar a disfrutar de lo diminuto, en principio, no es especialmente costoso. Digo para empezar, conforme nos vamos haciendo más exigentes, requeriremos lentes específicas y accesorios más sofisticados, todo depende de lo que nos “enganche” esta disciplina. Es perfectamente posible, con cualquier objetivo, la realización de fotografía macro. Únicamente necesitamos acercarnos más al objeto a fotografiar, y esto se puede conseguir de tres maneras:
* la primera, separando nuestro objetivo del sensor de la cámara (tubos de extensión, fuelles, la típica “lata de Pringles”…)
* la segunda, colocando delante de nuestro objetivo una lente que nos permita esa aproximación. En este caso, las soluciones son de lo más variopinto, desde las económicas lentillas de aproximación (en un portafiltros o a rosca directamente en el objetivo), las conocidísimas lentes Raynox, de más calidad, con un ingenioso sistema universal que nos sirve para objetivos de varios tamaños de lente exterior, o incluso la solución casera “cutre” de colocar una lupa de filatélico (de las que venden en “el todo a cien” o en las librerías), de forma más o menos “estable” delante de nuestro objetivo. Existen soluciones de todos los precios.
*
y la tercera, invirtiendo un objetivo (es decir, dándole la vuelta completa), consiguiendo de esta forma que la distancia mínima de enfoque se acorte considerablemente. Objetivos antiguos completamente manuales pueden conseguirse en las Webs de subastas por precios realmente económicos. Mediante un adaptador para nuestra montura, dispondremos de una lente macro con calidad y económica.
http://img176.imageshack.us/img176/3129/macro005.jpg
Lógicamente, la mejor calidad siempre la conseguiremos con un objetivo MACRO específico y dedicado, pero siempre suele ser la solución más cara. No es este el espacio para hablar de objetivos, de modo que lo único que comentaremos es que si al final optamos por este (¿he dicho que la fotografía macro engancha?), es recomendable comprobar que alcance la relación 1:1, a ser posible sin accesorios extra.
Sea cual sea nuestra elección (más o menos todos comenzamos por las lentillas de aproximación y terminamos con nuestro flamante objetivo macro), es prácticamente IMPRESCINDIBLE olvidarnos del autofocus.
Las profundidades de campo tan limitadas con las que vamos a trabajar, hacen prácticamente imposible que la electrónica de la cámara consiga enfocar LO QUE QUEREMOS que salga nítido, por lo que en la inmensa mayoría de las ocasiones (salvo, claro está, en proporciones inferiores a 1:2), deberemos utilizar el enfoque manual.
Es recomendable, en aras de incrementar la profundidad de campo, utilizar aperturas medianas o pequeñas: desde f8 a f16, por ejemplo, de ahí la necesidad de LUZ suplementaria que comentábamos al principio.
http://img192.imageshack.us/img192/620/macro008.jpg
Cuando fotografiemos a un ser vivo, por ejemplo un saltamontes, si lo que pretendemos es que salga nítido en su mayor parte, hemos de hacer una composición paralela al sensor, donde exista la misma distancia desde la cabeza a nuestro objetivo que desde la cola al mismo.
Si cuando hablábamos del retrato decíamos que había que cuidar los fondos, en esta disciplina, sean hongos, flores, mariposas, escarabajos, hormigas o moscas, si no queremos que nuestra vista se distraiga del motivo, hemos de conseguir que nuestros fondos sean lo más NEUTROS posible… podemos jugar con sus colores, pero siempre se agradece un fondo desenfocado y difuminado.
Las mejores fotografías de insectos se consiguen cuando el fondo se integra en la escena, pero no molesta, “no se ve”, como el buen árbitro en un partido de fútbol. Es necesario, pero no debe notarse. En ocasiones, incluso es una buena práctica llevarnos los fondos “de casa”: una cartulina verde, que cabe en la mochila, puede salvarnos un fondo imposible.
http://img18.imageshack.us/img18/1071/macro006.jpg
El enemigo acérrimo de los macreros es el viento. Si vas a hacer macros, procura que sea en un día donde este meteoro esté calmado… de lo contrario, cuando descargues la tarjeta te encontrarás con muchas decepciones. Aunque no imprescindible, hay que tener en cuenta el trípode (depende del tipo de fotos que vayamos a realizar y la luz disponible), contando con la inmovilidad del sujeto, claro.
Cuando se trata de seres vivos, más que una ayuda, se puede convertir en un impedimento. Aún así, un monopie o un trípode ligero con una rótula rápida, que permita movimiento y nos dé estabilidad puede ser buen compañero de salida.
El estabilizador de nuestra cámara u objetivo y el buen comportamiento en ISOs altos no son cuestiones menores: hay que procurar que la imagen captada esté inmóvil (bien abriendo nuestro objetivo o exponiendo durante el menor tiempo posible).
Teniendo en cuenta esta maximización de la inmovilidad, y la reducida profundidad de campo, hay que esmerarse en el enfoque. Los ojos de nuestro protagonista son el punto a dejar nítido, cosa ciertamente ardua… pero como en todo, la práctica hace maestro. Muchas veces, el Live View de nuestra cámara puede ser un aliado a la hora de buscar este punto nítido.
http://img707.imageshack.us/img707/1434/dsc01735a.jpg
Cuando se sale a fotografiar seres vivos, hay que tener en cuenta un par de premisas fundamentales: la primera conocer (más o menos) sus costumbres, los lugares donde es más fácil encontrarlos, esperar a la época de reproducción, donde se mueven menos o cuando están alimentándose (lo que da un aliciente más a la toma), y la segunda, que al acercarnos a ellos, lo hagamos con sigilo, esmerándonos en no hacer movimientos bruscos que puedan espantarlos y, sobre todo SER PACIENTE. Yo no soy partidario de llevar el bicho a casa, con una planta, y hacer que pose “sí o sí” para nosotros.
Me gusta más fotografiarlos en su ambiente, con la mínima artificiosidad. Es mejor llevarse una ropa que se pueda manchar y que no nos importe echarnos al suelo. Mis mejores macros son los realizados en postura de soldado reptando… la posición de los codos apoyados en el suelo es el mejor trípode para nuestros fotos macro.
Y volvemos con lo que hemos dicho para todas las disciplinas vistas hasta ahora: Muévete buscando puntos de vista ORIGINALES y diferentes. No te conformes con la típica toma, investiga otros enfoques, otros encuadres, que hagan a tu foto distinta a las que ves normalmente.
Cuando la fotografía de seres vivos no sea posible, debido a las inclemencias del tiempo o a la estación del año, practica en casa con objetos cotidianos… te sorprenderás de las fotos que puedes sacar.
http://img188.imageshack.us/img188/6100/sv01v.jpg
Lo más importante, en este como en cualquier tipo de fotografía es DISFRUTAR con nuestro hobby. Recuerda que la experiencia es la mejor maestra. Solo haciendo fotos se aprende a fotografiar.
----------
Algunos enlaces interesantes:
• El macro: más cerca, por favor http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=57
• ¿Qué es la macrofotografía? http://www.surmagico.cl/fotografia_macro.htm
• Aprende macrofotografía http://www.foto3.es/web/aprende/macro.htm
• Consejos para hacer fotografía macro a insectos http://www.fotomaf.com/blog/05/08/2007/consejos-para-hacer-fotografias-macro-a-insectos/
• Los ocho consejos determinantes para fotografiar insectos http://www.dzoom.org.es/noticia-1685.html
• Consejos para hacer fotografía macro de insectos http://www.xatakafoto.com/guias/consejos-para-hacer-fotografia-macro-de-insectos-i
• Macrofotografía con cámaras digitales http://www.fotografiad.com/macrofotografia-con-camaras-compactas-digitales/
• La fotografía macro http://www.hiboox.es/go/consejos-foto/curso-de-macro/la-fotografia-macro,193
• Breve curso de fotografía macro http://mitarima.wordpress.com/2008/04/07/breve-curso-de-fotografia-macro/
• 10 consejos para hacer macrofotografía en el campo http://www.entrebits.cl/foros/noticias-breves/20980-vuelve-la-primavera-10-consejos-para-hacer-macrofotografia-en-el-campo.html
• Tips Caseros – “Macro” alternativo http://www.fdlog.com/tips/tips-caseros-macro-alternativo/
• Macro photography tips http://www.goldprints.com/macro.html
• Macro Photography Tips For Big Images of Small Wildlife
http://www.wildlife-photography-tips.com/macro-photography-tips.html
• Trucs et astuces en macrophotographie http://blog.aube-nature.com/?2006/06/17/42-trucs-astuces-macro-photographie
• 6 astuces pour réussir vos macros http://www.virusphoto.com/4922-6-astuces-pour-reussir-vos-macros.html
• Techniques, Astuces et Matériel de MacroPhotographie (forum) http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewforum.php?f=69
domingo, 11 de julio de 2010
PRACTICANDO STROBIST. TOMATES.
Ayer me puse a practicar un poco fotografiando un tomate.
Para Johnny Ionix que me preguntó el proceso.
Aquí tengo puesto una captura. Emplee dos flashes. Uno en un paraguas y el niño sujetando otro para iluminar por atrás, aunque con un solo flash también quedo iluminado de una forma correcta.
Aquí te dejo un videotutorial de los disparadores que utilicé.
sábado, 10 de julio de 2010
PRACTICANDO STROBIST, FOTOGRAFIANDO CRISTAL.
Bueno, me puse a practicar, como fotografiar una copa, a ver que tal salía.
viernes, 9 de julio de 2010
EL CINEASTA TINERFEÑO VICTOR MORENO ESTRENA EN LAS ISLAS CANARIAS "HOLIDAYS"
Victor Moreno, cineasta tinerfeño estrenará en las Islas Canarias "Holidays", en Tenerife los días 16, 17 y 18 de julio de 2010, en el TEA.
Sesiones a las 19:00 horas y a las 21:30 horas. La entrada será gratuita.
Posteriormente se desplazará a Gran Canaria y realizará la presentación en los Multicines Monopol.
Extraído del periódico el día:
Grabado íntegramente en Lanzarote durante los meses de septiembre y octubre de 2008, "Holidays" propone una reflexión sobre la influencia del turismo en Lanzarote.
"Se trata de una cinta más reflexiva que narrativa, cuyos principales protagonistas son los vídeos de los extranjeros que acuden a la Isla a pasar sus vacaciones y las imágenes de diversos puntos emblemáticos de Lanzarote a los que los visitantes acuden con menos frecuencia", explica el ganador de diversas ediciones del concurso organizado por Notodofilmfest.
"La cinta pretende que el espectador reflexione también sobre los perfiles humanos de las personas que visitan nuestras Islas -argumenta-. Hay que entender el turismo como una necesidad de supervivencia, pues es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, pero además hay que plantearse si supone un peligro para el patrimonio natural y cultural de nuestro Archipiélago..."
Sesiones a las 19:00 horas y a las 21:30 horas. La entrada será gratuita.
Posteriormente se desplazará a Gran Canaria y realizará la presentación en los Multicines Monopol.
Extraído del periódico el día:
Grabado íntegramente en Lanzarote durante los meses de septiembre y octubre de 2008, "Holidays" propone una reflexión sobre la influencia del turismo en Lanzarote.
"Se trata de una cinta más reflexiva que narrativa, cuyos principales protagonistas son los vídeos de los extranjeros que acuden a la Isla a pasar sus vacaciones y las imágenes de diversos puntos emblemáticos de Lanzarote a los que los visitantes acuden con menos frecuencia", explica el ganador de diversas ediciones del concurso organizado por Notodofilmfest.
"La cinta pretende que el espectador reflexione también sobre los perfiles humanos de las personas que visitan nuestras Islas -argumenta-. Hay que entender el turismo como una necesidad de supervivencia, pues es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, pero además hay que plantearse si supone un peligro para el patrimonio natural y cultural de nuestro Archipiélago..."
miércoles, 7 de julio de 2010
martes, 6 de julio de 2010
SEGUIMOS PRACTICANDO, STROBIST
Esta tarde me puse a fotografiar un limón a ver que tal.
Aqui tengo lo mejor que pude conseguir.
Aqui tengo lo mejor que pude conseguir.
lunes, 5 de julio de 2010
COLONIA DE HORMIGAS DENTRO DE MI IMPRESORA
Esta mañana, me disponía ha realizar una fotocopia en mi impresora, la verdad que tengo que decir que en el tema de fotocopias, jamás la utilice y por lo tanto no había levantado la tapa para poner el papel a fotocopiar.
Cual fue mi sorpresa que al levantar la tapa me veo que dentro del cristal me encuento que noto como si hubiera arenilla debajo de la tapa del crista. Este cristal no se puede quitar.
Y como era posible que hubiese como granitos de arena ahí dentro, me aproximé mejor y mi sorpresa fue que estaba lleno de hormigas.
Deje la tapa subida, para que la luz ahuyentara a las hormigas.
Esta tarde ya casí no estaban las larvas y antes de que desaparecieran del lugar, me dió por coger la cámara de fotos e inmortalizar dicho recuerdo.
Ahora las larvas se encuentran dentro de la impresora en un lugar diferente, al que no tengo acceso.
Así que bueno, que éstas hormigas se meten por cualquier parte.
Cual fue mi sorpresa que al levantar la tapa me veo que dentro del cristal me encuento que noto como si hubiera arenilla debajo de la tapa del crista. Este cristal no se puede quitar.
Y como era posible que hubiese como granitos de arena ahí dentro, me aproximé mejor y mi sorpresa fue que estaba lleno de hormigas.
Deje la tapa subida, para que la luz ahuyentara a las hormigas.
Esta tarde ya casí no estaban las larvas y antes de que desaparecieran del lugar, me dió por coger la cámara de fotos e inmortalizar dicho recuerdo.
Ahora las larvas se encuentran dentro de la impresora en un lugar diferente, al que no tengo acceso.
Así que bueno, que éstas hormigas se meten por cualquier parte.
domingo, 4 de julio de 2010
FRESAS
Hoy estuve practicando en casa, cogí unas fresas y me puse a realizar pruebas a ver que tal salían.
sábado, 3 de julio de 2010
PLAYA DE LAS TERESITAS
Esta tarde-noche fui un ratito a la playa de las Teresitas a sacar alguna que otra foto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)