Jonathan González impartió una conferencia en el Tenerife Lan Party 2k10 en Santa Cruz de Tenerife, sobre flujo de trabajo de un fotógrafo profesional. El video dura 1 hora y 24 minutos. El video consta de 4 partes.
(Pincha en la imagen para verlo mejor)
Parte 2:
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Parte 3:
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Parte 4 y final:
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lunes 26 de julio de 2010
sábado 24 de julio de 2010
TENERIFE LANPARTY 2010
Un pequeño video del evento de Tenerife Lan Party 2010, celebrado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife entre los días del 20 al 25 de julio de 2010.
martes 20 de julio de 2010
RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD, APERTURA, AMBIENTE Y FLASH.
Dentro de mis apuntes de strobist voy a dejar anotado este comentario obtenido en este foro de Flickr que me parece interesante.
"Vamos a ver si lo explico mejor.....
Se trata de
Modificar la porción iluminada por el flash, pero no la componente ambiental, ¿vamos bien?
Por otro lado el diafragma afecta al flash, pero no la velocidad (tiempo)...¿va bien la cosa?...
Al ambiente le afecta las dos cosas, el diafragma y la velocidad...
Por tanto, pongamos un ejemplo:
Tenemos f/4 y 1/60.....y queremos que se vea afectada la ilumincación del flash, aumentandola, y para ello pasamos a f/2,8....
Para que el ambiente no se vea afectado, entonces lo que hacemos es pasar a 1/125...
Consecuencias: El ambiente queda igual, le hemos dado más luz con f/2,8 en lugar de f/4, pero le hemos quitado tambien al pasar de 1/60 a 1/125....no hemos cambiado la luz ambiental.
Pero al flash si le afecta, puesto que hemos pasado de f/4 a f/2,8...y la velocidad no le afecta.....
"Vamos a ver si lo explico mejor.....
Se trata de
Modificar la porción iluminada por el flash, pero no la componente ambiental, ¿vamos bien?
Por otro lado el diafragma afecta al flash, pero no la velocidad (tiempo)...¿va bien la cosa?...
Al ambiente le afecta las dos cosas, el diafragma y la velocidad...
Por tanto, pongamos un ejemplo:
Tenemos f/4 y 1/60.....y queremos que se vea afectada la ilumincación del flash, aumentandola, y para ello pasamos a f/2,8....
Para que el ambiente no se vea afectado, entonces lo que hacemos es pasar a 1/125...
Consecuencias: El ambiente queda igual, le hemos dado más luz con f/2,8 en lugar de f/4, pero le hemos quitado tambien al pasar de 1/60 a 1/125....no hemos cambiado la luz ambiental.
Pero al flash si le afecta, puesto que hemos pasado de f/4 a f/2,8...y la velocidad no le afecta.....
MEDICION DE LUZ Y DISPARO. STROBIST.
MEDICIÓN DE LUZ Y DISPARO. STROBIST.
Dentro de mis apuntes de Strobist he encontrado esta web donde me ha gustado mucho esta explicación:
Pues cuando tengamos el equipo en casa, ya estamos en condiciones de practicar.
¿Que es eso que tanto ha salido de la luz ambiente y los EV que habeis visto en los enlaces?
El éxito de esta iluminación es usar la luz ambiente como un punto más de luz, además de los que agregamos nosotros. Jugaremos con la luz ambiente, intentaremos verla, comprenderla, adaptar el color del flash a ella usando geles, para domesticarla y que baile a nuestro son.
Para ello, siempre mediremos la luz ambiente, y tendremos en cuenta los datos referidos a ella para iluminar.
No se trata de llegar a un sitio donde tengamos una luz ambiente de 1/30- f 8 y colocar nuestros flashes para que disparen a 1/200 f 22, eliminando casi totalmente la luz ambiente, se trata de tirar con nuestros flash cercanos a la luz ambiente. En el caso referido, pondremos la potencia de nuestros flashes para poder disparar a 1/60 o 1/120.
Profundicemos en este concepto, siempre hemos de tener en cuenta, que la velocidad de sincronizacion es inferior a 1/250 en la mayoria de las cámaras, aunque os puedo decir, que hay un truco para disparar a velocidades altas usando una célula fotoeléctrica, pero eso lo dejaremos para otro día.
Cuando vamos a una escena iluminada con luz natural, siempre mediremos la luz ambiente. Decidiremos si esa luz será la principal o la secundaria. Y usaremos los flashes que creamos oportunos según nuestra imaginación.
En el vídeo habeis visto varios ejemplos, donde se mezcla la luz ambiental con los flashes, casi siempre, usaremos un flash principal para las luces, alli donde queramos que estén, uno secundario pra rellenar las sombras, a menor potencia que el primero, y la luz ambiente para los fondos, los objetos secundarios de nuestra composición. como la ventana, o las paredes, o el mismo cielo.
La potencia de nuestros flashes estará siempre en función de la luz ambiente que tengamos. Si queremos que el fondo de nuestro retrato sea un cielo de medio día, no tendremos más remedio que usar gran potencia de flashes. Si es un cielo en la hora azul, no será necesaria tanta potencia, si es una galeria de interior, por ejemplo, una ruina, donde los rayos de sol entran por una ventana, usaremos aún menor potencia.
Por lo tanto, la luz ambiente será la gran directora en función de la cual hemos de adaptar la potencia de los flashes. Usaremos por ello, siempre los flashes en manual, y en función de la distancia a la que queramos trabajar para conseguir un efecto u otro, según lo explicado anteriormente, iremos cambiando la potencia de los flashes, hasta conseguir la exposición correcta.
Una vez medida esa luz natural, decidiremos si vamos a sobreexponerla (raras veces se hace esto) o subexponerla un EV o Dos EV. Normalmente, subexpondremos la luz ambiente en dos EV.
¿ Que son los EV?
+2 Cuatro veces la luz
+1 Doble de luz
0 Exposición que hemos hecho
-1 Mitad de la luz
-2 Cuarta parte de la luz
En esta tabla, podemos ver más o menos cuando varia el EV
Valor de diafragma (referencia) f/2,8 1/1000 Valor de tiempo de exposición (referencia)
Mitad de luz que f/2.8 f/4 1/500 Doble tiempo de exposición
Cuatro veces menos luz que f/2.8 f/5,6 1/250 Cuatro veces más tiempo de exposición
Ocho veces menos luz que f/2.8 f/8 1/125 Ocho veces más tiempo de exposición
Dieciséis veces menos luz que f/2.8 f/11 1/60 Dieciséis veces más tiempo de exposición
Pues bien, según el efecto que queramos conseguir, bajaremos un EV o dos EV la luz ambiente.
Imaginemos que estamos en una habitación, donde la medición de luz ambiente nos da 1/60 a f 4
Reduciremos la luz ambiente 2 ev, por lo tanto, podemos jugar desde 1/250 f:4 1/125 f 8, 1/60 f 11, según nos interese velocidad de disparo o profundidad de campo.
Colocaremos nuestro sujeto a iluminar y adaptaremos la luz de los flash reduciendo o aumentando la intensidad hasta obtener una exposición correcta, igualaremos el color con geles si es necesario .
Dentro de mis apuntes de Strobist he encontrado esta web donde me ha gustado mucho esta explicación:
Pues cuando tengamos el equipo en casa, ya estamos en condiciones de practicar.
¿Que es eso que tanto ha salido de la luz ambiente y los EV que habeis visto en los enlaces?
El éxito de esta iluminación es usar la luz ambiente como un punto más de luz, además de los que agregamos nosotros. Jugaremos con la luz ambiente, intentaremos verla, comprenderla, adaptar el color del flash a ella usando geles, para domesticarla y que baile a nuestro son.
Para ello, siempre mediremos la luz ambiente, y tendremos en cuenta los datos referidos a ella para iluminar.
No se trata de llegar a un sitio donde tengamos una luz ambiente de 1/30- f 8 y colocar nuestros flashes para que disparen a 1/200 f 22, eliminando casi totalmente la luz ambiente, se trata de tirar con nuestros flash cercanos a la luz ambiente. En el caso referido, pondremos la potencia de nuestros flashes para poder disparar a 1/60 o 1/120.
Profundicemos en este concepto, siempre hemos de tener en cuenta, que la velocidad de sincronizacion es inferior a 1/250 en la mayoria de las cámaras, aunque os puedo decir, que hay un truco para disparar a velocidades altas usando una célula fotoeléctrica, pero eso lo dejaremos para otro día.
Cuando vamos a una escena iluminada con luz natural, siempre mediremos la luz ambiente. Decidiremos si esa luz será la principal o la secundaria. Y usaremos los flashes que creamos oportunos según nuestra imaginación.
En el vídeo habeis visto varios ejemplos, donde se mezcla la luz ambiental con los flashes, casi siempre, usaremos un flash principal para las luces, alli donde queramos que estén, uno secundario pra rellenar las sombras, a menor potencia que el primero, y la luz ambiente para los fondos, los objetos secundarios de nuestra composición. como la ventana, o las paredes, o el mismo cielo.
La potencia de nuestros flashes estará siempre en función de la luz ambiente que tengamos. Si queremos que el fondo de nuestro retrato sea un cielo de medio día, no tendremos más remedio que usar gran potencia de flashes. Si es un cielo en la hora azul, no será necesaria tanta potencia, si es una galeria de interior, por ejemplo, una ruina, donde los rayos de sol entran por una ventana, usaremos aún menor potencia.
Por lo tanto, la luz ambiente será la gran directora en función de la cual hemos de adaptar la potencia de los flashes. Usaremos por ello, siempre los flashes en manual, y en función de la distancia a la que queramos trabajar para conseguir un efecto u otro, según lo explicado anteriormente, iremos cambiando la potencia de los flashes, hasta conseguir la exposición correcta.
Una vez medida esa luz natural, decidiremos si vamos a sobreexponerla (raras veces se hace esto) o subexponerla un EV o Dos EV. Normalmente, subexpondremos la luz ambiente en dos EV.
¿ Que son los EV?
+2 Cuatro veces la luz
+1 Doble de luz
0 Exposición que hemos hecho
-1 Mitad de la luz
-2 Cuarta parte de la luz
En esta tabla, podemos ver más o menos cuando varia el EV
Valor de diafragma (referencia) f/2,8 1/1000 Valor de tiempo de exposición (referencia)
Mitad de luz que f/2.8 f/4 1/500 Doble tiempo de exposición
Cuatro veces menos luz que f/2.8 f/5,6 1/250 Cuatro veces más tiempo de exposición
Ocho veces menos luz que f/2.8 f/8 1/125 Ocho veces más tiempo de exposición
Dieciséis veces menos luz que f/2.8 f/11 1/60 Dieciséis veces más tiempo de exposición
Pues bien, según el efecto que queramos conseguir, bajaremos un EV o dos EV la luz ambiente.
Imaginemos que estamos en una habitación, donde la medición de luz ambiente nos da 1/60 a f 4
Reduciremos la luz ambiente 2 ev, por lo tanto, podemos jugar desde 1/250 f:4 1/125 f 8, 1/60 f 11, según nos interese velocidad de disparo o profundidad de campo.
Colocaremos nuestro sujeto a iluminar y adaptaremos la luz de los flash reduciendo o aumentando la intensidad hasta obtener una exposición correcta, igualaremos el color con geles si es necesario .
lunes 19 de julio de 2010
PARAGUAS DE REFLEXION: ¿PLATA O BLANCO?
He visto estos interesantes comentarios en Flickr que voy a dejar aquí anotados dentro de mis apuntes de strobist.
Comenta Mario Santander:
La diferencia hasta donde llego yo es la siguiente:
El paraguas blanco (disparas a través de él) produce un haz de luz más omnidireccional, es decir sale en más direcciones, además, si no sale en la composición lo puedes acercar mucho más al modelo... ya sabemos que la luz en los primeros metros cae mucho de potencia... lo que en ese sentido beneficia.
Yo personalmente prácticamente para todo uso el paraguas blanco, aunque igual necesito más potencia para iluminar a una persona en un plano que salga entera, también hace que la luz llegue a la escena mejor, me ilumina el suelo, y cosas cerca del modelo... (ya dijimos que la luz sale en muchas direcciones) en strobist normalmente lo usamos para trabajar fuera del estudio, por lo que empieza a ser interesante que el entorno quede iluminado para ubicar al modelo.
El paraguas plateado sale el haz de luz (se dispara el flash con el paraguas reflejando), más controlado, más direcccional, es decir podrías iluminar medio cuerpo del modelo sin iluminar el suelo, y el entorno, por tanto creo que con menos potencia lo que es al modelo lo podrías exponer perfectamente, pero la luz recorre algo más de distancia (se pierde luz por el camino) en concreto la largura de la varilla del paraguas más, jajajaj.
También no puedes acercar tanto si lo necesitases al modelo el paraguas, lo tienes que dejar como mínimo a una varilla de distancia... por lo que el modelo no "ve" tan grande la fuente de luz como con paraguas blanco (tamaño aparente desde el punto de vista del motivo).
Eso hasta donde llego yo.
Resumen, como trabajo en exteriores me gusta ubicar e iluminar además de al modelo el entorno cercano del modelo, si trabajara con strobist en estudio, con fondo negro o blanco, quizá me interesaría paraguas plateado,para evitar que se abriese el haz de luz demasiado y llegase al fondo o al suelo (o incluso rebotara en techos bajos).
También podría usar el flash plateado por ejemplo en exteriores cuando no puedo acercar el flash mucho al modelo (zona rocosa, acantilados, desniveles) y en vez de flash desnudo desde un poco lejos, igual es interesante aumentar un poco el tamaño de la fuente con un paraguas plateado dirigiendo la luz correctamente al modelo (aún con paraguas el modelo no verá demasiado grande la fuente de luz, al estar a unos pocos metros).
Digamos que si pongo el flash a 7-8 metros con paraguas blanco, el haz de luz se abriría demasiado y me iluminaría muchas zonas que me da igual porque no van a salir en la foto, lo que me perjudica las pilas y la potencia que recibe el modelo, en cambio con paraguas plateado, pues... concentras mejor el haz...
Comenta eduardo_frances:
El paraguas plateado produce una luz especular con transiciones de sombras mas duras que los otros dos paraguas, tiende a ser mas eficiente en terminos de aprovechar la potencia.
El paraguas blanco (rebote) a comparacion del plateado produce transiciones de sombras mas suaves, es un poco menos eficiente.
Los dos anteriores tienen mejor control de la para donde va la luz (al tener fondo negro solo va hacia adelante la luz y no por la parte atras del paraguas)
Las cualidades de luz que produce cada uno se debe al tipo de material es como que tomaromos un carton con un pliego de papel plateado y un carton con un pliego de papel blanco los dos van a dar diferentes cualidades a la hora de reflejar la luz por la naturaleza de cada material.
El paraguas blanco(traslucido) es menos eficiente que los dos anteriores pero produce transiciones mucho mas suaves que los otros dos paraguas, es mucho menos eficiente y tira la luz para todos lados.
La cuestion es que no se trata de cuestiones de fisica y eficiencia nada mas, se trata de como cada uno modifica la luz el efecto que tienes al usarlas con tu fuente de luz y si se adecua a la idea o el concepto que quieres lorgar, tampoco se trata de "para retratos la traslucida o la blanca y no la plateada" como dicen algunos blogs por ahi que da escalofrios leer las burradillas que ponen.
Sabiendo que es lo que se obtiene en terminos de modificacion de la luz es que tienes que hacer tu compra.
www.bron.ch/vt_pd_lg_sc_en/index.php
En este sitio de broncolor puedes hacerte una idea de que hace cada paraguas (al final de cada lista esta Umbrella silver (sombrilla plateada), Umbrella Sun (dorada), Umbrella White (de rebote blanca), Umbrella transparent (blanca traslucida).
Comenta Mario Santander:
La diferencia hasta donde llego yo es la siguiente:
El paraguas blanco (disparas a través de él) produce un haz de luz más omnidireccional, es decir sale en más direcciones, además, si no sale en la composición lo puedes acercar mucho más al modelo... ya sabemos que la luz en los primeros metros cae mucho de potencia... lo que en ese sentido beneficia.
Yo personalmente prácticamente para todo uso el paraguas blanco, aunque igual necesito más potencia para iluminar a una persona en un plano que salga entera, también hace que la luz llegue a la escena mejor, me ilumina el suelo, y cosas cerca del modelo... (ya dijimos que la luz sale en muchas direcciones) en strobist normalmente lo usamos para trabajar fuera del estudio, por lo que empieza a ser interesante que el entorno quede iluminado para ubicar al modelo.
El paraguas plateado sale el haz de luz (se dispara el flash con el paraguas reflejando), más controlado, más direcccional, es decir podrías iluminar medio cuerpo del modelo sin iluminar el suelo, y el entorno, por tanto creo que con menos potencia lo que es al modelo lo podrías exponer perfectamente, pero la luz recorre algo más de distancia (se pierde luz por el camino) en concreto la largura de la varilla del paraguas más, jajajaj.
También no puedes acercar tanto si lo necesitases al modelo el paraguas, lo tienes que dejar como mínimo a una varilla de distancia... por lo que el modelo no "ve" tan grande la fuente de luz como con paraguas blanco (tamaño aparente desde el punto de vista del motivo).
Eso hasta donde llego yo.
Resumen, como trabajo en exteriores me gusta ubicar e iluminar además de al modelo el entorno cercano del modelo, si trabajara con strobist en estudio, con fondo negro o blanco, quizá me interesaría paraguas plateado,para evitar que se abriese el haz de luz demasiado y llegase al fondo o al suelo (o incluso rebotara en techos bajos).
También podría usar el flash plateado por ejemplo en exteriores cuando no puedo acercar el flash mucho al modelo (zona rocosa, acantilados, desniveles) y en vez de flash desnudo desde un poco lejos, igual es interesante aumentar un poco el tamaño de la fuente con un paraguas plateado dirigiendo la luz correctamente al modelo (aún con paraguas el modelo no verá demasiado grande la fuente de luz, al estar a unos pocos metros).
Digamos que si pongo el flash a 7-8 metros con paraguas blanco, el haz de luz se abriría demasiado y me iluminaría muchas zonas que me da igual porque no van a salir en la foto, lo que me perjudica las pilas y la potencia que recibe el modelo, en cambio con paraguas plateado, pues... concentras mejor el haz...
Comenta eduardo_frances:
El paraguas plateado produce una luz especular con transiciones de sombras mas duras que los otros dos paraguas, tiende a ser mas eficiente en terminos de aprovechar la potencia.
El paraguas blanco (rebote) a comparacion del plateado produce transiciones de sombras mas suaves, es un poco menos eficiente.
Los dos anteriores tienen mejor control de la para donde va la luz (al tener fondo negro solo va hacia adelante la luz y no por la parte atras del paraguas)
Las cualidades de luz que produce cada uno se debe al tipo de material es como que tomaromos un carton con un pliego de papel plateado y un carton con un pliego de papel blanco los dos van a dar diferentes cualidades a la hora de reflejar la luz por la naturaleza de cada material.
El paraguas blanco(traslucido) es menos eficiente que los dos anteriores pero produce transiciones mucho mas suaves que los otros dos paraguas, es mucho menos eficiente y tira la luz para todos lados.
La cuestion es que no se trata de cuestiones de fisica y eficiencia nada mas, se trata de como cada uno modifica la luz el efecto que tienes al usarlas con tu fuente de luz y si se adecua a la idea o el concepto que quieres lorgar, tampoco se trata de "para retratos la traslucida o la blanca y no la plateada" como dicen algunos blogs por ahi que da escalofrios leer las burradillas que ponen.
Sabiendo que es lo que se obtiene en terminos de modificacion de la luz es que tienes que hacer tu compra.
www.bron.ch/vt_pd_lg_sc_en/index.php
En este sitio de broncolor puedes hacerte una idea de que hace cada paraguas (al final de cada lista esta Umbrella silver (sombrilla plateada), Umbrella Sun (dorada), Umbrella White (de rebote blanca), Umbrella transparent (blanca traslucida).
domingo 18 de julio de 2010
FABRICA DE AZUCAR, LOS SILOS. ZONA NORTE DE TENERIFE
Todavía me quedaba por subir esta foto de mi salida por la zona norte de Tenerife en el día de Canarias.
Fábrica de azular en los Silos. Tenerife.
Fábrica de azular en los Silos. Tenerife.
sábado 17 de julio de 2010
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