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martes, 22 de julio de 2008

STROBIST EN EL ATARDECER.

He visto en el foro de Flickr un comentario de Rafa Barbera muy interesante, para lo que vamos a comenzar en el tema del Strobist, ya que nos puede servir de guía a la hora de comenzar a realizar nuestras primeras fotografías utilizando esta modalidad.

Pues dentro de mis apuntes sobre strobist y flash, voy a reflejar lo que comenta Rafa Barbera en el foro de Flickr.

Si quieres visitar la página web de Rafa Barbera es la siguiente.

Comenta Rafa en el post:

Dice lo siguiente:


Mi primera sesión de atardecer válida

El verano pasado, David publicó un artículo sobre como usar los colores del cielo durante el atardecer como fondos para retratos (aún no está traducido, lo estará en breve). Lo había intentado en varias ocasiones, pero hasta ayer no había tenido un cielo lo suficientemente atractivo como para que la sesión funcionase. El problema ayer, es que no tenía modelo, y mi modelo habitual, mi hijo, estaba aburrido de posar ;-).

Así que para no desaprovechar el atardecer, le cedí a él la camara y me dediqué a posar yo mismo. Si, lo sé, esto puede herir la sensibilidad de algunos espectadores... pero es lo que hay.

Empezamos por el resultado final:

Imagen comentada por Rafa en Flickr
Ajustes:
Luz principal, Canon 430ex a 1/4 disparado contra sombrilla satinada de 80cm. Luz de borde, SB-24 a 1/16 directa. El 430ex con el disparador por radio y el SB-24 con fotocelula / Main light Canon 430ex at 1/4 with white umbrella from right. Rim light is a bare SB-24 at 1/16. eBay trigger for the 430ex and optical slave in the SB-24.
Este es el montaje utilizado para ese retrato:

Imagen comentada por Rafa en Flickr

One 430ex at 1/4 with 32" umbrella camera right, and one bare SB-24 at 1/16 at left. The 430ex was fired with a eBay Cactus trigger and the SB-24 with an optical slave

Un canon 430ex con sombrilla blanca a la derecha y un SB-24 desnudo a la izquierda para la luz de borde. En el retrato, esta luz estaba más baja, provocando una sombra feísima en la cara. Pero cuando la llevé a su posición, mi hijo ya no quería seguir con la sesión. Que raro ¿como es que prefería darse el ultimo baño en la piscina antes de cenar a hacer otra docena de fotos? Creo que nunca entenderé del todo a los niños.... ;-).

En cuanto a la técnica empleada, la que siempre describe DH.

+ Cámara en manual evidentemente. Los flashes también. Ajusto las potencias a 1/4 y 1/16 respectivamente porque es lo que habitualmente me funciona bien para las distancias que tenía.

+ Ajuste de la velocidad a 1/200 (la máxima de sincronización de mi cámara). Pongo el ISO a 200 y así tengo una apertura de f/8. Como los flashes están cerca, podrán trabajar bien con esa apertura.

+ Ahora usando el fotómetro manual hago una prueba de los flashes. En función de la lectura que obtengo modifico la apertura y compenso con la velocidad para mantener el fondo con la misma exposición. Por ejemplo, ayer en la primera lectura me dio subexpuesto a f/8, así que pasé a f/6.3 para dejar entrar más luz del flash. Como el atardecer ya había avanzado un poco no hizo falta cmabiar la velocidad. Luego a lo largo de la sesión si que tuve que ir bajando la velocidad hasta 1/50 para dejar entrar más luz del cielo.

¿Te sorprende que use un fotómetro manual? No debería, David lo usa SIEMPRE. En todas sus sesiones. Aquí tienes una imagen del mio:


Imagen comentada por Rafa en Flickr

Eso es todo lo que necesitas para ajustar la luz ;-). Pones tu mano donde estará el sujeto, disparas y miras en la pantalla. Ajustas apertura al gusto y repites. Ya está. ¿Complicado?. En absoluto. Es muy rápido.

Para que te hagas una idea, ayer tenía la impresión de que todo había ido muy rápido, pero no sabía cuanto. Revisando los datos exif de las imágenes, la primera "lectura del fotómetro" la hice a las 9:27pm y mi retrato a las 9:30pm. No está mal, tan solo 3 minutos... y recuerda que la foto la hizo un niño de 9 años con pocas ganas de prestar atención y una piscina esperándole (hummm, quizás esto último ayudó a que la cosa fuese rápida ;-))

Intentadlo, no es nada difícil.

Por cierto, antes del chapuzón se dejó una rápida (tan rápida que no pude ni ajustarle bien la exposición ;-))

Imagen comentada por Rafa en Flickr.

Luz principal, Canon 430ex a 1/4 disparado contra sombrilla satinada de 80cm. Luz de borde, SB-24 a 1/16 directa. El 430ex con el disparador por radio y el SB-24 con fotocelula / Main light Canon 430ex at 1/4 with white umbrella from right. Rim light is a bare SB-24 at 1/16. eBay trigger for the 430ex and optical slave in the SB-24

Milibuton realizó la siguiente pregunta:
Bravo.
Una pregunta dicesAjuste de la velocidad a 1/200 (la máxima de sincronización de mi cámara).

Pongo el ISO a 200 y así tengo una apertura de f/8.

Como los flashes están cerca, podrán trabajar bien con esa apertura.esta medicion es la que te da la camara para tener el cielo bien expuesto?


Responde Rafa:

Si justo. Antes de empezar a trabajar con los flashes debes medir el ambiente. En este caso, pretendía tener el fondo un poco subexpuesto así que con la cámara en manual, ajusto sensibilidad y apertura hasta tener en la cámara -1EV cuando mido el cielo.

Goldenblat hace la pregunta:

La teoria es que preparas la iluminacion, te acercas, haces la foto de la mano hasta que la exposicion esta OK. Luego te alejas (vamos a suponer que bastante, para usar un 100mm). Según DH y creo que funciona, la exposcion será correcta.

Pero mi duda teorica es: dado que la foto del objeto del sujeto es luz reflejada sobre el mismo, y cualquier luz debería cumplir la ley del cuadrado decreciente, no debería ser la exposicon de la foto hecha a distancia más oscura que la efectuada muy cerca del sujeto (mantiendo constante los ajustes tanto de la camara como de las luces)

Responde Rafa:

goldenblat, la duda que planteas se nos ha planteado a todos en un principio. Hasta que lo analizas con detalle.

A ver si soy capaz de explicarme... si pones la mano en la misma posición que el sujeto, la mano recibirá la misma luz que el sujeto. Da igual donde esté la cámara en ese momento, es solo una cuestión de la distancia flash sujeto.

Ahora bien, estarás pensando, la luz reflejada por el sujeto y que se dirige a la cámara también cumple esa ley, es decir, cuanto más lejos menos luz le llega a la cámara. Si, por supuesto, pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa.... cuanto más lejos estás del sujeto, más pequeño se ve este (fijando la focal), es decir su tamaño angular se reduce. Así que por un lado la distancia nos disminuye la cantidad de luz y por otro lado nos reduce el tamaño del objeto, luego esa luz se reparte en menor superficie..... ¿a que no sabes en que proporción se reduce la superficie?. Justo como la inversa del cuadrado.

Es decir, que desde el punto de vista del brillo superficial, no importa la distancia de la cámara al objeto.

Pero todo eso YA lo sabias. Esa es la razón por la que cuando fotografías un paisaje no te sale bien expuesto lo que te queda solo a un metro y completamente negro las montañas a varios kilometros de distancia ;-).

No te preocupes, acércate a donde estará el sujeto, dispara los flashes contra tu mano y haz la medición.



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