COMO ENFOCAR CON LA CANON 5D MARK III

Voy a dejar anotado aquí unos apuntes que encontré en el foro de www.canonistas.com que están muy interesantes:

Aprendiendo el sistema de enfoque:

Apuntes del sistema de enfoque canon Apuntes sobre el Sistema de Enfoque 
de las cámaras Canon EOS-1D X y  Canon EOS-5D Mark III http://www.mamuga.com
Versión 1 
1 de Julio de 2012 
Enlace del manual

Guía en inglés de Canon: Pincha aquí.
Manual en francés de como enfocar: Pincha aquí para bajártelo.


Comentario de Viruta:

Hola

No cabe duda que el sistema de enfoque de la 5D MKIII es complejo pero si nos leemos bien el manual, repasándolo con la cámara encendida y probando, podremos aclarar y entender bastantes cosas. Además, el manual de enfoque en castellano del que antes han dejado enlace es muy interesante y muy bien currado. 

Tuve la 1D MKIII y creo que el AF de la 5DIII es relativamente más fácil de configurar. Además más certero y seguro. Y si, es prácticamente igual al de la 1DX solo que con un solo sensor, esta última utiliza 2 sensores, uno de ellos exclusivamente para el AF.

Pues bien, tras unas cuantas pruebas y para aves en movimiento, volando, concretamente gaviotas, patos y palomas de mi querido Onyar, he llegado a la conclusión (y a aquí, mil gracias al amigo "balak") de que lo que mejor me va es la siguiente configuración. Eso si, no olvidar que no todos los objetivos rinden igual, o sea, para aprovechar este AF al 100% (todos los 61 puntos) se deberán usar objetivos de la serie II, con diafragmas de abertura de f2.8 para abajo. Vaya, los más caros.

Utilizo el Case 1. 

SENSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO: Este parámetro controla la velocidad o rapidez con que el AF reaciona cuando se interpone algo que lo pueda desviar, "llamar" la atención, del sujeto que seguimos. Entonces, por lógica, me interesará que TARDE en reaccionar para no perder mi pieza, por lo que le tengo puesto un -1. Reaciona lento.

Parámetro ACELERACION/DESACELERACION DEL SEGUIMIENTO. Aquí se calcula la velocidad, la rapidez con que reaciona el AF ante un cambio de velocidad en la trayectoria del motivo que seguimos. Siguiendo la misma lógica, me interesa que reacione rápido para no perder la que vengo llamando mi pieza . Le tengo puesto un valor de +1

Parámetro CAMBIO AUTOMATICO DEL PUNTO AF. Aquí se controla la velocidad con que el AF reaciona ante un cambio de dirección (en el anterior era cambio de velocidad) del sujeto que seguimos. Mi pieza, una paloma, hace un quiebro, una cabriola y se me escapa... Me interesará que mi AF reacione rápido a ese cambio, por lo que le pondré valor de +1
Sugiero no poner valores superiores a + 1 ó - 1 porque si ha de ir más ràpido el AF puede irse de "paseo" y por contra si es que queremos que vaya algo lento, si bajamos a -2...se "quedará durmiendo"...! 

Esto es lo que llevo en mi 5DMKIII y creo que me da buen resultado. 

En cuanto a los puntos de enfoque. He hecho muchas pruebas...muchas, y me he llevado bastantes chascos pensando que no se me escaparía la paloma con los 61 puntos.....y se me escapa. Siempre hay algún punto que se va por peteneras y me deja in albis. No puedo cansaros más con mis batallitas, pero 

al final he optado por el Af en EXPANDIR AREA AF, RODEAR y tengo activados los 8 puntos que rodean al punto central. Mano de santo, pocas piezas se me escapan.

Para finalizar. Casi no utilizo la ráfaga. Uffff....no me peguéis...son mis cosas. Me explico. Ya se me pasó esa especie de manía de que no me saldría bien la foto si no utilizaba la ráfaga. Ese peaje lo pagué en Sony con la A900.

La llevo activada, la ráfaga, claro que si, pero prefiero desde la distancia, cuando veo que viene el ave, p.e. la gaviota, es seguirla con el obturador pulsado a medias para que el AF trabaje. Cuando está a mi "gusto" leñazo, y así dos o tres veces máximo si considero que no he acertado. Es que incluso percibo, veo mejor al sujeto-ave para tomar cualquier otra decisión (estamos hablando de segundos o décimas de segundo) pues el visor me permite ver ese escaso tiempo que con la ráfaga me deja "ciego". 

Antes me venía a casa con cientos de fotos muchas casi iguales con las que no sabía qué hacer. Ahora con menos de la cuarta parte al final tengo las mismas que antes. Y mucho menos trabajo de PC, que me harta. 

Porque yo ando en esto de la fotografía para disfrutar y a veces se me olvida entre tanto parámetro de AF's y puñetas... Eso si, si busco algo muy concreto en que la ráfaga ha de estar presente...pues ¡para eso la tengo...!

Saludos y disculpad la paliza.

Por supuesto, AI Servo siempre...! Siempre con sujetos, el que sea, en movimiento. Después, lo de AF por zonas o por donde te vaya bien, es otra cosa.

EXPLICACION CORTINILLA DELANTERA Y CORTINILLA TRASERA

Explicación de cortinilla delantera y trasera a la hora de realizar una foto con flash.

José María me ha enviado este artículo para dejar anotado aquí esta explicación:

Sincronización cortinilla trasera:
Flash disparado justo antes de cerrarse el obturador.

Sincronización cortinilla delantera:
Flash se dispara mientras se abre el obturador.

ta cort. trasera 1/Sincr. a cortinilla trasera 2: El flash seSincr. lenta cort. trasera 1/Sincr. a cortinilla trasera 2: El flash se

dispara justo antes de cerrarse el obturador, creando unssddfafasfasdf

flujo de luz detrás de objetos en movimiento tal y como se

indica abajo a la derecha (otros modos de flash utilizan la

sincronización a la cortinilla delantera, modo en el cual el

flash se dispara mientras se abre el obturador; el efecto

que ello produce con fuentes de luz en movimiento se

muestra abajo a la izquierda).

¿QUE ES LA DISTANCIA HIPERFOCAL?

Dentro de mis apuntes de fotografía voy a pegar este artículo muy interesante obtenido de esta página web:

Concretamente este fantástico artículo:

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/212-distancia-hiperfocal/

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de paisajes.

En el siguiente ejemplo, la distancia hiperfocal que nos permitía obtener la máxima profundidad de campo y así dejar todo lo más nítido posible era 6 metros. Así, nos situamos a 6 metros del sujeto, lo enfocamos y obtenemos la máxima profundidad de campo, que se extiende desde la mitad de la distancia, 3 metros, hasta el infinito.

La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente, de la apertura de diafragma utilizada y del factor de recorte del sensor de nuestra cámara. Así ira variando en función del zoom que apliquemos, del número f ajustado y el modelo de nuestra cámara.
Evidentemente no nos vamos a ir a hacer fotos con un metro y a la hora de aplicar esto lo haremos de forma aproximada. También puede ayudarnos mucho el botón de previsualización de campo, que nos permite previsualizar en el visor la profundidad de campo de que dispondremos con los ajustes actuales de la cámara.
En la siguiente foto utilicé una distancia focal de 17mm, en una cámara con un factor de conversión de 1,6 y una apertura de diafragma de f/10. La distancia focal con esos datos es de 1,5 metros. Así, si me coloco a 1,5 metros del cartel que pone “Les Grassonnets” y enfoco en él la imagen saldrá totalmente nítida, desde 0,75 metros hasta el infinito. Así vemos cómo tanto la nieve del primer plano como toda la carretera hasta el horizonte está totalmente nítido.

En el siguiente ejemplo vemos cómo la distancia hiperfocal (distancia a la que enfocamos) va disminuyendo según disminuye la apertura de diafragma. En el ejemplo hemos ajustado la lente a 35mm de distancia hiperfocal y hemos utilizado una cámara con un factor de recorte del sensor de 1.6. De este modo vemos cómo la distancia hiperfocal varía con la apertura:

• f/2,8: Distancia focal de 23,3 metros. Enfocando a 23,3 metros obtenemos una imagen nítida desde 11,6 metros hasta el infinito.
• f/8: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito.
• f/22: Distancia focal de 3 metros. Enfocando a 3 metros obtenemos una imagen nítida desde 1,5 metros hasta el infinito.

En el siguiente ejemplo lo que hemos hecho ha sido mantener la misma apertura de diafragma de f/8 e ir variando el zoom, y vemos que la distancia hiperfocal también varía.

• 35mm: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito.
• 50mm: Distancia focal de 16,7 metros. Enfocando a 16,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 8,35 metros hasta el infinito.
• 100mm: Distancia focal de 66,7 metros. Enfocando a 66,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 33,35 metros hasta el infinito.

Cálculo de la distancia hiperfocal

La fórmula de la distancia hiperfocal es:

H=(F*F)/(f * d)

H= distancia hiperfocal
F = Distancia focal del objetivo
f = apertura del diafragma
d = diametro del circulo de confusion.,.

El circulo de confusión es una constante diferente para cada formato de negativo o sensor. De ahí que el factor de recorte afecte a la distancia hiperfocal. Buscando por internet se puede encontrar dicho factor de cada cámara.

Para calcular la distancia hiperfocal podemos utilizar tablas como la siguiente:

Con un rato por Google encontrarás decenas de ellas. Lo malo es que esta tabla es estándar y sólo cubre una distancia focal entre 24 y 70mm en una cámara Full Frame.
Como todos los cálculos variarán entre un modelo de cámara u otro por el factor de recorte ¿qué podemos hacer para poder disponer de esta información en tiempo real? Podemos buscar en internet una tabla de hiperfocales por el modelo de nuestra cámara. También podemos descargarnos de Luces y Fotos un fichero Excel para construirnos nuestras tablas adaptadas a nuestros objetivos y cámara e imprimirlas en tamaño tarjeta de crédito. También podemos descargarnos la aplicación DOFMaster Hyperfocal Chart para generar nuestras propias tablas de hiperfocales. Sin embargo para mí lo más cómodo ha sido instalar una aplicación JAVA en mi móvil, obra de Clip de Canonistas, para calcular sobre la marcha la distancia hiperfocal introduciendo los datos de mi toma.

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COMO PONER UN NEGOCIO DE FOTOGRAFIA

¿Como poner un negocio de fotografía?
¿Cómo ser un fotógrafo profesional?
¿Como montar un negocio de fotografía?


Encontré esta web, que habla cosas interesantes sobre las preguntas anteriores.


Cómo poner un negocio de fotografía
¿Te gusta mucho la fotografía y quieres convertirte en fotógrafa profesional?
¿Te gustaría ganar dinero como fotógrafa?
¿Quieres empezar un negocio de fotografía?
¿Quieres saber cómo convertirte en un fotógrafo o fotógrafa reconocido?


¿Eres la que siempre traes la cámara y toma las fotos en todos los eventos?

Muchas personas han logrado poner un gran negocio de fotografía y convertirse en fotógrafos profesionales aun sin estudios profesionales de fotografía.

Lo importante para convertirte en fotógrafa es que te guste la fotografía principalmente.

¿QUÉ SE NECESITA PARA TENER TU PROPIO NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA?


Contrario a lo que pensarías que se necesita un equipo muy especial o talentos muy especiales, eso no es tan importante.
La mejor cámara del mundo no es necesaria. Puedes tomar muy buenas fotos con una cámara estándar una vez que le encuentras la forma.

Mucho talento o habilidades se van aprendiendo sobre la marcha y puedes encontrar muchos recursos en el Internet que son gratis para aprender a hacerlo mejor cada día.

Algunas otras cosas que si son necesarias si te gusta la fotografía y en verdad quieres poner un negocio como fotógrafa profesional tendrás que tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Que te guste tomar fotos
2. Que estés dispuesta a aprender
3. Que estés dispuesta a promover tu negocio
4. Que estés dispuesta a tomar algunas fotos sin cobrar para hacer tu portafolio
5. Que estés dispuesta a dedicar tus fines de semana para trabajar
6. Que estés dispuesta a tratar con todo tipo de gente

“un poco de talento y mucho entusiasmo es lo más importante para tener un negocio de fotografía exitoso”

¿QUÉ ES UN FOTÓGRAFO PROFESIONAL?

La palabra profesional significa muchas cosas pero en este caso vamos a hablar de trabajar como profesional de la fotografía y cobrar por tus servicios.


Un fotógrafo profesional hace de su hobby una profesión.
Un fotógrafo profesional le pone precio a sus fotos

.
¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA CONVERTIRTE TU PASATIEMPO EN UNA PROFESIÓN?

Tienes que encontrar clientes que paguen por tus servicios.

¿NECESITO TENER UN ESTUDIO PARA PONER MI NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA?

Tener un estudio puede ser una buena idea si tienes el dinero y si son el tipo de fotografías que quieres tomar. Pero la magia de la fotografía es que puedes especializarte en tomar fotografías en locaciones o eventos especiales para los que los fotógrafos son muy cotizados.

¿POR QUÉ UN NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA ES UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO?

Es un negocio que puedes llevar a cabo en tu tiempo libre como fines de semana o por las tardes. En lo que construyes un nombre como profesional no abandonas tu trabajo pagado y empiezas a ganar dinero extra haciendo lo que te gusta.

La gente está dispuesta a pagar buen dinero a un experto en fotografía que capture momentos especiales o personas especiales.

¿QUÉ TIPOS DE FOTOGRAFÍAS PUEDO TOMAR QUE ME PERMITAN GANAR BUEN DINERO?

1. Fotografías de eventos especiales.

Este creo que sigue siendo la forma número 1 para cualquier persona que quiera comenzar un negocio de fotografía para ganar dinero de manera rápida.
¿Qué novia no quiere tener las fotos de su boda tomadas por un experto?
¿Qué papá no quiere tener las fotos de su bebé el día de su bautizo?
¿Qué mamá no quiere tener las fotos del cumpleaños de sus hijos tomadas por un experto?

2. Fotografía de lugares turísticos.
Si te gusta tomar fotos de paisajes puedes tomar fotos de lugares turísticos y venderlas o mandarlas a hacer postales.

3. Fotografías de turistas.

Cuántos turistas no olvidan su cámara y quieren recordar el momento.
4. Estudios de fotografía profesionales.

Aquí te puedes especializar en bebés, mamás, novias, niños y hasta mascotas.
La gente está dispuesta a gastar mucho dinero por tener estudios fotográficos de sus hijos bien realizados.
¿MI NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA ME PERMITIRÁ GANAR SUFICIENTE DINERO PARA DEJAR MI TRABAJO?

La mayoría de los fotógrafos profesionales logran vivir de su trabajo como artistas de la fotografía. Es cierto que toma un poco de tiempo el construir el negocio y hacerte de un nombre pero una vez que lo logras te empiezas a crear una reputación y todo mundo te recomienda hasta que llegue el punto que estés saturada de trabajo y tú escojas que trabajo quieres hacer o no o tal vez puedas contratar otras personas para hacer el trabajo que te va saliendo.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA?

1. Hacer lo que te gusta
2. La flexibilidad de escoger tus horas
3. La oportunidad de ganar muy buen dinero en pocas horas de trabajo
4. La oportunidad de crear un nombre y ser una artista reconocida
5. La posibilidad de exponer tus fotos
6. La oportunidad de ser tu propia jefa
7. La oportunidad de ser la dueña de un negocio que puede crecer bastante

¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO EMPEZAR MI NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA?

1. Conseguir una cámara
2. Promoverte

¿QUÉ TIPO DE CÁMARA DEBO COMPRAR?

Un cámara con una buena resolución principalmente.

¿CÓMO PUEDO PROMOCIONAR MI NEGOCIO DE FOTOGRAFÍA?

1. Empieza a decirle a todas las personas que conoces a qué te dedicas.
2. Empieza a tomar algunos shots gratis para crear tu propio portafolio
3. Crea tu propio blog donde la gente pueda ver tu trabajo. Lo puedes hacer gratis en www.blogger.com
4. Puedes empezar a asistir a bodas o eventos y tomar las fotos. Asegúrate de tener los datos de contacto de la persona que organizó la fiesta como la novia o los papás del bebé del bautizo para llamarles después y enseñarles tus fotos.
5. Imprime tus tarjetas de presentación y repártelas a todo mundo.
6. Contacta personas que estén relacionadas con el mercado al que te quieres dirigir. Ejemplo: si quieres fotografiar novias, contacta banqueteros o maquillistas para que te recomienden.
7. Ofrece una comisión por recomendarte.

Espero que este artículo te haya servido y hayas encontrado la motivación necesaria para poner tu negocio de fotografía y pronto estés trabajando como profesional de la fotografía. Si tienes más comentarios que agregar los agradecemos de todo corazón los que aquí participamos.

DIFERENTES TIPOS DE MEDICIÓN EN FOTOGRAFIA

Dentro de mis apuntes de fotografía voy a dejar anotado este comentario, realizado por Pere Larrègula en el foro de canonistas.com que está muy interesante.


INFO: La medición, ese gran desconocido (e incomprendido)
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Siempre aparecen mensajes como “la cámara o el flash sub o sobre expone”, bueno, los que me conocen saben que poco me gustan esas frases lapidarias, basadas sobre todo en pruebas difícilmente reproducibles o simplemente en la impresión que le da al usuario que no tiene conocimientos técnicos de cómo funciona la medición de una cámara.

En este post, evitare usar tecnicismos, para que sea lo más útil posible a aquellos que desde el primer día quieren exponer bien con cámara réflex. Espero conseguirlo (y cualquier duda, ya sabéis, preguntad).

Antes de empezar: Para obtener una correcta exposición no hay reglas maestras infalibles, como el famoso derecheo, ya que dependen mucho de cómo la luz afecta a los objetos, como incide sobre ellos y como estos reflejan la luz, así que la práctica y teniendo claros los conceptos es como se aprende a exponer correctamente una fotografía.

Que mide nuestra cámara:
Antes de entender cómo funciona cada una de las mediciones que tiene nuestra cámara, sería bueno repasar que mide una cámara fotográfica.
Para empezar, nuestra cámara mide la luz reflejada, que no es lo mismo que la luz que incide realmente sobre el motivo, sino como esté refleja la luz y claro, no todos los objetos o colores reflejan luz de la misma manera o con la misma intensidad… y cada fuente de luz, además hace que estos reflejen de forma diferente. Como concepto es sencillo, pero es el principal problema de todos los que se inician en fotografía, ya que si no está claro, nunca seremos capaces de exponer correctamente.

Pondré un ejemplo sencillo y simplificando mucho…, como comentaba, las cámaras miden la luz reflejada, y por tanto la medición dará resultados diferentes si el motivo es blanco o negro (claro u oscuro), y esto es debido a que el blanco refleja la mayor parte de luz que recibe y el negro no refleja apenas la luz o ninguna (dependiendo de la luz que recibe).

Como el fotómetro de la cámara mide lo que “ve” en función de su calibración, que por cierto, está basada en gris neutro (justo en el centro del histograma lo tenemos) y de la calidad y cantidad de luz que recibe reflejada de los objetos. Por eso cuando hacemos una fotografía a una pared blanca, la vemos subexpuesta (gris) y si hacemos la fotografía a una pared negra la vemos sobreexpuesta (gris), ya que la medición intenta compensar el exceso o la falta de luz que se produce en cada caso, pero no es suficiente, y por ese motivo nos obliga a compensar la exposición, que no es otra cosa que decirle a la cámara que no es gris, sino blanco o no es gris, sino negro.

Hasta aquí es sencillo… ahora viene cuando y como compensar la exposición. En el caso de una pared blanca que recibe luz directa del sol por ejemplo, es decir… es muy blanca, compensar es muy sencillo, ya que solo deberemos decirle a la cámara que debe compensar en +2 ó +3 (dependiendo de la cámara), y no es otra cosa, que el número de pasos que hay desde gris neutro hasta blanco (luces altas). Si por el contrario la pared es negra y no recibe luz directa del sol (es negra = no hay luz) para que en la fotografía se vea negra absoluto (que es la ausencia de luz), deberemos compensar en -2 ó -3 la exposición.

Recordemos que cada paso es el doble de luz que el anterior, así que si compensamos en +2 le diremos a la cámara necesita 4 veces más luz para exponer correctamente.

INFO: El diafragma: Principios básicos

Exponer sería muy fácil si siempre hiciéramos fotografías a paredes blancas o negras ocupando todo el encuadre, ¿no?... Bueno, ahí es donde está el secreto de la correcta exposición, y es solucionarlo en el día a día, que no es ni blanco, ni negro, sino muchos tonos de gris, más o menos, cercanos o lejanos, al gris neutro, por lo que en la mayoría de casos deberemos compensar la exposición.

Para ayudarnos en esta tarea tenemos las diferentes mediciones y veremos cómo podemos aprovecharlas.

Medición evaluativa
Esta medición es útil en la mayoría de casos, ya que una parte importante de las escenas cotidianas estarán “equilibradas”, y no es otra cosa que decir que la cantidad de sombras y luces será equivalente… pero eso no quiere decir que no debamos compensar dependiendo del motivo, sino que el margen de error es menor y en muchos casos no notaremos la ligera sub o sobre exposición, por eso aparentemente va bien casi siempre.

Esta medición se utiliza tanto para la cámara como para el flash de zapata o integrado… Es una medición de la escena por zonas (divide la escena), con la salvedad que tiene en cuenta donde enfocamos (cosa que parece ser, pocos saben y pasa desapercibido este detalle). Eso que quiere decir, que asigna un peso específico siguiendo un algoritmo para cada zona de la escena y dando un peso diferente donde hemos enfocado, ya sea con uno o más puntos AF, en el caso de enfoque automático (por eso se dice que la medición evaluativa esta: vinculada, asociada o interrelacionada con cualquier punto AF o con todos, cada manual utiliza un termino diferente pero es lo mismo en todos los casos)... En el manual de la cámara aparece en las especificaciones, no donde explica los diferentes modos de medición, cosa que hace que pase desapercibido este punto tan importante.

Es un sistema muy preciso salvo en algunas situaciones, como por ejemplo con contrastes altos entre el fondo vs. el motivo enfocado y las zonas circundantes, ya que tiene que establecer la medición calculando una media razonable para la escena y el motivo enfocado, y no siempre es posible, cosa que puede llevar a que existan zonas sub o sobre expuestas, sobre todo cuando la escena tiene mucho contraste con respecto al motivo enfocado o recibe iluminación lateral (que por lo tanto no lo ilumina por igual). Los contraluces sencillos los solventa bastante bien, pero suele reventar luces altas (no le queda más remedio, ya que el motivo enfocado es lo que considera realmente importante y en el caso del contraluz, esta al otro extremo, en sombras).

Compensar la evaluativa es muy simple ya que no necesitaremos ir a extremos. Si el motivo enfocado es claro, compensaremos entre +1/3 y +1 (para la mayoría de situaciones, ya que no solemos enfocar una pared blanca). Si por el contrario el motivo enfocado es oscuro, compensaremos entre -1/3 y -1 (para la mayoría de situaciones, ya que no solemos enfocar una pared negra). Con esta medición no suele ser necesario compensar por encima de esas cifras, y no es necesario compensar si el motivo enfocado es equivalente a Gris Neutro.

A modo de ejemplo: Imaginad una fotografía a una persona, donde está ocupa una parte significativa del encuadre (1/4) y el resto del encuadre esta más o menos equilibrado. Si el punto de enfoque está en la cara, deberemos compensar dependiendo del tono de piel, si es caucásica clara con compensar en +2/3 tendremos bastante, si su piel es bastante morena -2/3…Aunque en parte depende del resto del encuadre y como de luminoso sea, recordad que el punto de enfoque tiene un peso especifico extra que debemos tener en cuenta.

Este método de medición solo es recomendable cuando el motivo está iluminado de forma uniforme, es decir, con flash o con el Sol (o cualquier otra fuente de luz) que incida frontal hacia el motivo… para simplificar, el Sol a la espalda. Si no es así, la medición no podrá “evaluar” de forma correcta la escena, ya que tendremos zonas con más luz que otras y contrastes más duros y nos costara mucho más compensar la escena.

NOTA: Por cierto, este sistema de medición es así en todas las EOS (no solo las nuevas). Lo que va cambiando en la medición evaluativa es el número de zonas de medición, el algoritmo de cálculo de cada zona, el del total y el peso del asociado al enfoque... haciendo está más precisa, pero no infalible. Recordad que en un alto porcentaje de situaciones deberéis compensar por el motivo enfocado teniendo en cuenta el global de la escena.

Medición parcial
A diferencia de la medición evaluativa, esta no tiene en cuenta el motivo enfocado y realizara una medición evaluativa de solamente el centro del encuadre (entre un 8,5% y un 10%) dependiendo del modelo de cámara. Esta medición simplemente desprecia como de luminoso sea el resto del encuadre.

Es ideal para motivos muy contrastados con el fondo, por ejemplo un contraluz, o para hacer macros y retratos de plano medio o corto.
Al igual que la evaluativa, es importante que la zona de medición tenga una iluminación uniforme. Con esta medición compensaremos un poco por encima de la evaluativa, ya que solo tendrá en cuenta la zona de medición y por lo tanto debemos ser más precisos… por ejemplo, entre +1/3 y +2 (o menos) para motivos claros, y entre -1/3 y -2 (o menos) cuando el motivo sea oscuro. Evidentemente no será necesario compensar si el motivo es Gris Neutro o equivalente.

Medición puntual
Esta medición se utiliza para medir solamente un punto especifico del motivo o de la escena. Esta medición es aproximadamente entre un 2,4% y un 5% del centro del área del visor (dependiendo de la cámara). Algunos modelos permiten esta medición asociada a un punto de enfoque concreto, como por ejemplo la 1D y la 1Ds Mark III., para la mayoría de modelos, el área es el centro del encuadre.

Es muy útil en todos los casos si queremos tener un control preciso de la medición de la toma y deberemos tener presente que para esta medición debemos ser muy precisos en la compensación de la exposición, y podremos llegar desde +3 (blanco con luz directa – Luces altas) a -3 (negro sin luz – Sombras duras).

Con esta medición es más sencillo medir en zonas de luces altas, así que nos dará lo mismo la posición en la que este la iluminación ya que decidimos nosotros la zona a medir, independientemente del enfoque.... en ese caso deberemos usar el Bloqueo AE "*"

Medición promediada con preponderancia central
Viene a ser como un hibrido entre la puntual-parcial + evaluativa sin tener en cuenta el punto de enfoque seleccionado. Esta medición simplemente da prioridad al centro del encuadre y luego hace una media, similar a la evaluativa del resto de la escena.
Compensaremos un poco por encima de la evaluativa, sin llegar a los valores de la parcial.

Medición multipuntual
Con esta medición podemos hacer varias lecturas puntuales y la cámara realizara la media de todas ellas. Es útil en situaciones de iluminación muy complejas y solo está disponible en algunos modelos de cámara.

Importante: Bloqueo AE
Si vamos a medir en una zona diferente a la que estamos enfocando y se utilizan programas automáticos (P) o por prioridad (Tv o Av), es muy importante realizar un Bloqueo AE (Bloqueo de Medición) con el “*”, o tendremos una nueva medición al re encuadrar y enfocar el motivo. No tiene sentido con la medición Evaluativa.

Temas relacionados:
INFO: La exposición Digital aplicada a las Zonas de Ansel Adams
INFO: Técnica para exponer hacia luces altas

Saludos

COMO FOTOGRAFIAR INSECTOS. COMO FOTOGRAFIAR FLORES. FOTOGRAFIA MACRO.

Dentro de mis apuntes de fotografía he encontrado esta web que hace comentarios interesantes:
http://www.sonystas.com/foro/fotografia-macro/mejorando-nuestras-fotos-iv-fotografia-macro/?action=printpage

Publicado por Alfa300

Mejorando nuestras fotos
IV. Fotografía MACRO

La fotografía macro es una de las disciplinas más complicadas, pero a la vez, una de las que podemos obtener las mayores satisfacciones. Cuando comenzamos en este apasionante mundo de la fotografía, además de los paisajes, siempre nos han llamado la atención las posibilidades de acercarnos a lo que a simple vista pasa desapercibido o tiene un tamaño mínimo, sorprendiéndonos las gamas de colores o los detalles que se pueden mostrar con una fotografía macro. Y con la técnica digital, este mundo minúsculo lo tenemos al alcance de la mano.

http://img9.imageshack.us/img9/9292/macro053.jpg
Aunque la denominación correcta, atendiendo al uso del lenguaje, es la de fotomacrografía, desde hace tiempo se ha venido en acortar su denominación con la contracción “macro”, entendiendo este tipo de tomas como aquellas en que su factor de aumento se acerca a la realidad, es decir, 1:1, o lo que es lo mismo, si lo que estamos fotografiando tiene un tamaño de 1 cm. en la realidad, nos llenará el encuadre apareciendo en nuestro sensor al mismo tamaño de 1 cm. Si bien en la fotografía tradicional este tamaño se veía reflejado en el revelado en las medidas tradicionales de una fotografía (10x15), en esta era digital esto es bastante más relativo: no es lo mismo ver la fotografía en la pantalla a su tamaño real que hacer un cambio de tamaño para subir nuestras fotos a Internet.

En cualquier caso, basándonos en unas medidas de 800 píxeles en el lado mayor, podríamos considerar una fotografía como macro (apreciación subjetiva, claro está) a partir de una relación 1:4, más o menos que nos quepa un “bicho” más o menos grande, como una libélula en el encuadre, con su aire correspondiente alrededor. La relación 1:1, siguiendo con nuestro ejemplo, sería una toma donde solo cupiera el OJO de dicha libélula (más o menos), por lo tanto, el rango entre 1:4 y 1:1 abarcaría más o menos esas proporciones. Por supuesto, valiéndonos de recursos técnicos, que veremos más adelante, podríamos incrementar esa relación, llegando hasta el 4:1, pero habría que cambiar una letra en nuestro palabro: fotomicrografía, porque ya estaríamos entrando en el terreno de los objetos, seres vivos o sus partes MICROSCÓPICOS, es decir, no visibles a simple vista, para los que necesitamos el auxilio de aparatos ópticos, sean estos microscopios o lentes fotográficas.

http://img87.imageshack.us/img87/992/dsc02021t.jpg

Acotado nuestro campo de actuación, vamos a adentrarnos en esta disciplina apasionante, que una vez probada, “engancha”. Algún consejo de los expertos nos ayudará a mejorar nuestras fotos macro.

Ni que decir tiene que como en el resto de fotografías, aquí, si cabe, tiene más importancia la LUZ. Conforme vayamos avanzando en estas tomas cercanas de objetos o seres vivos, veremos que podemos ayudar a la luz natural, siendo en la mayoría de las ocasiones recomendable la utilización de más de una fuente de iluminación. Existen en el mercado multitud de ingenios de todo tipo para conseguir este extra de luz: flashes anulares, flashes gemelos (twin), colocados uno a cada lado de la cámara mediante ingeniosos artilugios, reflectores para evitar sombras, difusores para conseguir una luz más blanda, sin reflejos molestos, etcétera. Cuando utilicemos luz adicional, esta debe notarse lo menos posible.

http://img517.imageshack.us/img517/3459/macro038.jpg

En muchos casos, las soluciones caseras son idóneas y más que suficientes para nuestros macros: un difusor cortado de un bote de champú, un reflector que sale de un tetrabrik de leche… hay literalmente cientos de ideas DIY (do it yourself) a poco que busquemos en Internet:

• 10 accesorios fotográficos artesanales http://pixelicia.com/10-accesorios-fotograficos-artesanales/

• Siete difusores caseros http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/siete-difusores-caseros-para-el-flash-de-la-camara

• 10 accesorios hechos a mano http://tecnocrujiente.com/fotografia/otros/10-accesorios-fotograficos-hechos-a-mano-ii/441

• DIY Photography http://www.diyphotography.net/

• DIY Photogear http://www.diyphotogear.com/

• Instructables: DIY Photobooth http://www.instructables.com/id/DIY-Photobooth/
• DIY photography projects http://photodoto.com/diy-photography-projects/
• Squidoo: DIY photography http://www.squidoo.com/diyphotography


El equipo necesario para comenzar a disfrutar de lo diminuto, en principio, no es especialmente costoso. Digo para empezar, conforme nos vamos haciendo más exigentes, requeriremos lentes específicas y accesorios más sofisticados, todo depende de lo que nos “enganche” esta disciplina. Es perfectamente posible, con cualquier objetivo, la realización de fotografía macro. Únicamente necesitamos acercarnos más al objeto a fotografiar, y esto se puede conseguir de tres maneras:

* la primera, separando nuestro objetivo del sensor de la cámara (tubos de extensión, fuelles, la típica “lata de Pringles”…)

* la segunda, colocando delante de nuestro objetivo una lente que nos permita esa aproximación. En este caso, las soluciones son de lo más variopinto, desde las económicas lentillas de aproximación (en un portafiltros o a rosca directamente en el objetivo), las conocidísimas lentes Raynox, de más calidad, con un ingenioso sistema universal que nos sirve para objetivos de varios tamaños de lente exterior, o incluso la solución casera “cutre” de colocar una lupa de filatélico (de las que venden en “el todo a cien” o en las librerías), de forma más o menos “estable” delante de nuestro objetivo. Existen soluciones de todos los precios.
*
y la tercera, invirtiendo un objetivo (es decir, dándole la vuelta completa), consiguiendo de esta forma que la distancia mínima de enfoque se acorte considerablemente. Objetivos antiguos completamente manuales pueden conseguirse en las Webs de subastas por precios realmente económicos. Mediante un adaptador para nuestra montura, dispondremos de una lente macro con calidad y económica.

http://img176.imageshack.us/img176/3129/macro005.jpg

Lógicamente, la mejor calidad siempre la conseguiremos con un objetivo MACRO específico y dedicado, pero siempre suele ser la solución más cara. No es este el espacio para hablar de objetivos, de modo que lo único que comentaremos es que si al final optamos por este (¿he dicho que la fotografía macro engancha?), es recomendable comprobar que alcance la relación 1:1, a ser posible sin accesorios extra.

Sea cual sea nuestra elección (más o menos todos comenzamos por las lentillas de aproximación y terminamos con nuestro flamante objetivo macro), es prácticamente IMPRESCINDIBLE olvidarnos del autofocus.
Las profundidades de campo tan limitadas con las que vamos a trabajar, hacen prácticamente imposible que la electrónica de la cámara consiga enfocar LO QUE QUEREMOS que salga nítido, por lo que en la inmensa mayoría de las ocasiones (salvo, claro está, en proporciones inferiores a 1:2), deberemos utilizar el enfoque manual.

Es recomendable, en aras de incrementar la profundidad de campo, utilizar aperturas medianas o pequeñas: desde f8 a f16, por ejemplo, de ahí la necesidad de LUZ suplementaria que comentábamos al principio.

http://img192.imageshack.us/img192/620/macro008.jpg


Cuando fotografiemos a un ser vivo, por ejemplo un saltamontes, si lo que pretendemos es que salga nítido en su mayor parte, hemos de hacer una composición paralela al sensor, donde exista la misma distancia desde la cabeza a nuestro objetivo que desde la cola al mismo.

Si cuando hablábamos del retrato decíamos que había que cuidar los fondos, en esta disciplina, sean hongos, flores, mariposas, escarabajos, hormigas o moscas, si no queremos que nuestra vista se distraiga del motivo, hemos de conseguir que nuestros fondos sean lo más NEUTROS posible… podemos jugar con sus colores, pero siempre se agradece un fondo desenfocado y difuminado.

Las mejores fotografías de insectos se consiguen cuando el fondo se integra en la escena, pero no molesta, “no se ve”, como el buen árbitro en un partido de fútbol. Es necesario, pero no debe notarse. En ocasiones, incluso es una buena práctica llevarnos los fondos “de casa”: una cartulina verde, que cabe en la mochila, puede salvarnos un fondo imposible.

http://img18.imageshack.us/img18/1071/macro006.jpg

El enemigo acérrimo de los macreros es el viento. Si vas a hacer macros, procura que sea en un día donde este meteoro esté calmado… de lo contrario, cuando descargues la tarjeta te encontrarás con muchas decepciones. Aunque no imprescindible, hay que tener en cuenta el trípode (depende del tipo de fotos que vayamos a realizar y la luz disponible), contando con la inmovilidad del sujeto, claro.

Cuando se trata de seres vivos, más que una ayuda, se puede convertir en un impedimento. Aún así, un monopie o un trípode ligero con una rótula rápida, que permita movimiento y nos dé estabilidad puede ser buen compañero de salida.

El estabilizador de nuestra cámara u objetivo y el buen comportamiento en ISOs altos no son cuestiones menores: hay que procurar que la imagen captada esté inmóvil (bien abriendo nuestro objetivo o exponiendo durante el menor tiempo posible).

Teniendo en cuenta esta maximización de la inmovilidad, y la reducida profundidad de campo, hay que esmerarse en el enfoque. Los ojos de nuestro protagonista son el punto a dejar nítido, cosa ciertamente ardua… pero como en todo, la práctica hace maestro. Muchas veces, el Live View de nuestra cámara puede ser un aliado a la hora de buscar este punto nítido.

http://img707.imageshack.us/img707/1434/dsc01735a.jpg

Cuando se sale a fotografiar seres vivos, hay que tener en cuenta un par de premisas fundamentales: la primera conocer (más o menos) sus costumbres, los lugares donde es más fácil encontrarlos, esperar a la época de reproducción, donde se mueven menos o cuando están alimentándose (lo que da un aliciente más a la toma), y la segunda, que al acercarnos a ellos, lo hagamos con sigilo, esmerándonos en no hacer movimientos bruscos que puedan espantarlos y, sobre todo SER PACIENTE. Yo no soy partidario de llevar el bicho a casa, con una planta, y hacer que pose “sí o sí” para nosotros.

Me gusta más fotografiarlos en su ambiente, con la mínima artificiosidad. Es mejor llevarse una ropa que se pueda manchar y que no nos importe echarnos al suelo. Mis mejores macros son los realizados en postura de soldado reptando… la posición de los codos apoyados en el suelo es el mejor trípode para nuestros fotos macro.

Y volvemos con lo que hemos dicho para todas las disciplinas vistas hasta ahora: Muévete buscando puntos de vista ORIGINALES y diferentes. No te conformes con la típica toma, investiga otros enfoques, otros encuadres, que hagan a tu foto distinta a las que ves normalmente.

Cuando la fotografía de seres vivos no sea posible, debido a las inclemencias del tiempo o a la estación del año, practica en casa con objetos cotidianos… te sorprenderás de las fotos que puedes sacar.

http://img188.imageshack.us/img188/6100/sv01v.jpg


Lo más importante, en este como en cualquier tipo de fotografía es DISFRUTAR con nuestro hobby. Recuerda que la experiencia es la mejor maestra. Solo haciendo fotos se aprende a fotografiar.

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Algunos enlaces interesantes:


• El macro: más cerca, por favor http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=57
• ¿Qué es la macrofotografía? http://www.surmagico.cl/fotografia_macro.htm
• Aprende macrofotografía http://www.foto3.es/web/aprende/macro.htm

• Consejos para hacer fotografía macro a insectos http://www.fotomaf.com/blog/05/08/2007/consejos-para-hacer-fotografias-macro-a-insectos/

• Los ocho consejos determinantes para fotografiar insectos http://www.dzoom.org.es/noticia-1685.html

• Consejos para hacer fotografía macro de insectos http://www.xatakafoto.com/guias/consejos-para-hacer-fotografia-macro-de-insectos-i

• Macrofotografía con cámaras digitales http://www.fotografiad.com/macrofotografia-con-camaras-compactas-digitales/

• La fotografía macro http://www.hiboox.es/go/consejos-foto/curso-de-macro/la-fotografia-macro,193

• Breve curso de fotografía macro http://mitarima.wordpress.com/2008/04/07/breve-curso-de-fotografia-macro/

• 10 consejos para hacer macrofotografía en el campo http://www.entrebits.cl/foros/noticias-breves/20980-vuelve-la-primavera-10-consejos-para-hacer-macrofotografia-en-el-campo.html

• Tips Caseros – “Macro” alternativo http://www.fdlog.com/tips/tips-caseros-macro-alternativo/


• Macro photography tips http://www.goldprints.com/macro.html

• Macro Photography Tips For Big Images of Small Wildlife
http://www.wildlife-photography-tips.com/macro-photography-tips.html

• Trucs et astuces en macrophotographie http://blog.aube-nature.com/?2006/06/17/42-trucs-astuces-macro-photographie

• 6 astuces pour réussir vos macros http://www.virusphoto.com/4922-6-astuces-pour-reussir-vos-macros.html

• Techniques, Astuces et Matériel de MacroPhotographie (forum) http://www.myrmecofourmis.com/forum/viewforum.php?f=69

COMO FOTOGRAFIAR EL HUMO

Como fotografiar el humo? Esa pregunta me la realicé ayer cuando estaba en casa.
Después de consultar por la red un ratito, pude lograr hacer unas foto. Aquí les dejo una.

COMO FOTOGRAFIAR PAJAROS EN UN COMEDERO

Dentro de mis apuntes de fotografía voy a dejar anotado éste interesante artículo realizado por pacosg en el foro de:
http://www.afotando.creatuforo.com/fotografiando-pjaros-en-un-comedero-tema235.html

Pacosg dice lo siguiente:

El compañero Chebix me preguntó en una imagen sobre el funcionamiento de los comederos para pájaros para poder intentarlo él mismo. A eso yo le pregunté si para él era más importante la fotografía que quería conseguir o los animales que quiere fotografiar. No era una pregunta sin sentido o para tocar las narices, era una pregunta que verdaderamente tenía que hacer y me explico:

Aunque parezca una actividad simple el hecho que echar comida en un lugar para que vengan los pajarillos y fotografiarlos a placer, pues nada más lejos de la realidad. Los comederos artificiales pueden llegar a ser una auténtica lacra si no se utilizan y gestionan muy bien. Pueden producir desde el exceso de individuos de algunas especies en una zona, hasta la muerte masiva inmediatamente después y no seremos conscientes de ello.

Si nosotros creamos un lugar de alimentación y dependiendo de que estación estemos, se puede producir un hábito y dependencia de ese lugar para muchos pájaros dependiendo de la cantidad de comida que se encuentre en ese lugar y o la necesidad de alimentar a sus crías si fuera en época reproductiva. Si se utiliza durante esta época tan crucial en la vida de un ave, el resultado puede ser desastroso si no se gestiona bien ese aporte de alimento.

Imaginaos que al principio de primavera montamos alegremente un comedero en nuestro jardín para fotografiar mirlos y carboneros. Los pájaros pronto descubrirán el lugar y comenzarán a llegar y se lo comerán todo en muy breve tiempo. Seguimos echando alimento y fotografiando...más pájaros, más fotos, mas comida, más pájaros, más fotos, mas comida....en cuestión de tres meses de estación primaveral y reproductiva estas especies se han acomodado a la alimentación fácil y has criado tres veces un número de 15, 16 o 20 pollos que a su vez dependen de esa comida " fácil ". ( hablo de una sola pareja reproductiva )

Decidimos que ya tenemos todas las fotos que queríamos y dejamos de aportarla, porque ya no nos interesa o porque mantener un comedero tiene mucho trabajo...la mortandad puede ser terrible porque su hábito los ha vuelto vagos, dependientes y ya no son capaces de subsistir por ellos mismos. Si además, en ese comedero fácil siempre le ponemos lo mismo para comer, los nutrientes no serán todos los que necesitan y los pollos crecerán con falta de ciertas vitaminas o proteinas que más que nunca necesitan para desarroyarse correctamente creciendo débiles. Le cortamos ese suministro y simplemente, se mueren de hambre, la mayoría de esos pájaros que hemos alimentado, se morirán de hambre y nosotros no nos enteraremos.

Si colocamos un comedero de invierno, que también funcionan muy bien ya que en esta estación apenas hay grano, fruta o insectos a su disposición, nos entrarán muchísimo y se pueden formar auténticos bandos esperando que lleguemos a ponerles su comida. Si ya tenemos nuestras fotos y ya no nos interesan, dejamos de alimentarlos y la mortandad aún sería superior a la anteriormente mencionada.

Teniendo en cuenta todo este rollo que os me metido, hay que sacar un par de conclusiones sobre la gestión del alimento.
- Controlar las especies que vamos a fotografiar y darles aquello que necesiten en forma de alimentación variada.

-No excederse en los aportes
-Mantener un ritmo de alimentación en el momenta álgido de fotografiarlos
-Y lo primordial, cuando hayamos acabado con el tema fotográfico, se seguirá aportando comida pero disminuyendo progresivamente las cantidades para forzar la alimentación natural de ellos poco a poco y minimizar el impacto creado en su comportamiento.
Si se siguen estas reglas no hay peligro, pero ÉSTO HAY QUE HACERLO AUNQUE YA NO SE FOTOGRAFÍE.

En cualquier caso, no todos los comederos funcionan, algunos solo atrerán a una o dos especies si no acertamos con lo que necesitan o porque tengan mucha comida a su disposición.

Algunos son controlados el mismo día y otros jamás lo son

Otros atraerán también a las ratas y los gatos del lugar ofreciendo depredación.

Otros serán tomados por las hormigas y otros los abandonaremos sin más.

Un saludo.


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Una vez explicados los contras de esta técnica, evidentemente quedaba explicar como hay que trabajar una vez se conocen los posibles impactos que se pueden dar.

Yo por lo general trabajo con comederos improvisados con aportes de comida muy escasos, con el problema de no ser encontrados por los pajarillos el mismo día, pero me aseguro que no habrán problemas despues a conciencia de que posiblemente no haga ni una sola fotografía.

La comida aportada puede ser fruta, grano, pasta de frutos secos con un poco de margarina, grasa de cerdo, gusanos de harina, madalena, pan, etc.

Una vez que los pájaros acuden al lugar, la comida no debe de salir en la imagen para conseguir una imagen más natural.....

En esta imagen la comida pegada al pico del gorrión fastidia la captura, pese a que el alimento está escondido en la planta, en un punto algo alejado del comedero general que es "ifotografiable".

En ésta otra imagen el gorrión se ha aislado de la comida y es cuando la imagen ya tiene interés y es de verdad fotografiable. Es un pájaro posado en una bonita percha.
En las dos siguientes imágenes, es más de lo mismo, pero con un aporte de pipas naturales y un trepador azul en Cazorla...

La utilización de tenebrio o gusano de harina puede llevar a fallo si pensamos que por tener una larva laimagen es natural en un pájaro insectívoro...tambien hay que evitarlo y sacar al ave sola y en pose antes de entrar al comedero.

COMO SUBIR O BAJAR PASOS EN FOTOGRAFÍA

A veces cuando leo manuales o tutoriales de fotografía siempre hablan de subir un paso, dos pasos, etc. bajar pasos uno, dos tres...etc....y esto se me hace un poco lío.

Voy a dejar aquí anotado en mis apuntes de fotografía de como se puede ajustar estos pasós, dependiendo de que escala usemos. (Entiendo que esto se puede hacer como explico aquí).

Si usamos la escala de la velocidad sería la siguiente:

La escala típica de velocidades suele ser:




Si subimos o bajamos de la escala de unos valores a otro estaremos subiendo o bajado pasos por la velocidad.



También podemos aumentar o disminuir los pasos por el diagragma sin tener que estar tocando la velocidad, por ejemplo:
F 1
F 1.4
F 2
F 2.8
F 4
F 5.6
F 8
F 11
F 16
F 22
F 32
F 44
F 64

Si subimos o bajamos la escala anterior estaremos subiendo o bajando pasos.



Tambien podemos subir o bajar pasos aunque mantengamos la velocidad y el diagrama, jugando con la potencia del flash.


Potencia total del flash 1/1

Para quitar un paso de potencia quedaría en 1/2
Para quitar dos pasos de potencia quedaría en 1/4
Para quitar tres pasos de potencia quedaría en 1/8
Para quitar cuatro pasos de potencia quedaría en 1/16
Para quitar cinco pasos de potencia quedaría en 1/32
Para quitar seis paso de potencia quedaría en 1/64
Para quitar siete pasos de potencia quedaría en 1/128

IMPROVISANDO UN ESTUDIO CASERO

Me pareció interesante esta web y como de una forma sencilla explican como improvisar un estudio casero.


Para improvisar un estudio casero tendremos suficiente con una mesa, una cartulina y un par de luces de sobremesa. Con luz de flash se pueden conseguir buenos resultados pero a mi me resulta poco controlable así que prefiero emplear un par de lámparas de mesa, normalmente un simple flexo y una halógena.

Una cartulina mate curva sobre la mesa hará de fondo y suelo uniforme sobre el que situar el motivo a fotografiar.

Ten en cuenta que los colores claros y neutros son más luminosos y permiten resaltar cualquier objeto. Los oscuros y los intensos, es preferible que contrasten con el color del objeto a fotografiar.

Los colores complementarios siempre ofrecen un destacado pero armonioso contraste entre ellos según la Teoría del Color (ver cuadro)

Circulo cromático



Teoría del Color
Las flechas indican cuáles son
los colores complementarios
de los tres primarios
(rojo, azul y amarillo)

O'Clicka ha escogido un fondo verde que es complementario al color primario rojo de su traje.

El verde pastel es un tono claro que permite resaltar cualquier detalle sobre él sin restarle protagonismo.

Utilizar el trípode no es indispensable, pero resulta muy cómodo y asegura que la foto no salga movida. Es imprescindible para disparar fotografías en modo manual que requieran una lenta exposición.

Sitúa la cámara aproximadamente a la misma altura que el objeto o la escena que quieras fotografiar, o ligeramente por encima si enfocas a cierta distancia del objeto.

En los siguientes ejemplos puedes ver los diferentes efectos conseguidos con un encuadre normal, picado (desde arriba) y contrapicado (desde abajo). Mientras el primero es natural, los otros dos son forzados y sólo recomendables cuando se busca destacar un efecto determinado, no para las fotografías generales.

COMO FOTOGRAFIAR EN BODAS TUTORIAL PARA NOVATOS

Dentro de mis apuntes de fotografía voy a dejar este tutorial realizado por Tivisano en OjoDigital, que me parece muy recomendable.

También podemos completamentar con mis apuntes de fotografía de como fotografiar en bodas.


Ayúdenme!!! Fotografío mi primera Boda!!! TUTORIAL PARA NOVATOS y Pros.

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Ayúdenme - fotografío mi primera Boda!!! Necesito consejos urgentes para una Boda!!!
Estas son algunas de las preguntas que a veces se han hecho en este foro sobre el tan manido tema de las Bodas, No soy Fotógrafo Profesional pero he hecho unas cuantas como Videógrafo y aunque la técnica pueda parecer diferente es muy, muy, muy parecida, así que aquí van unos consejillos que pueden ayudar a los que como yo, fuímos alguna vez primerizos.

1. Créate una lista de prioridades importantes:
Conoce a la pareja , esto se supone que ya se supone , pero ... hay algunas veces que no conocemos a los contrayentes así que, fíjate ese mismo día al empezar la sesión en casa del novio y pregunta sobre sus respectivas familias, sobre si tienen padres, abuelos, etc. ; en casa de la novia haces lo mismo, preguntas antes de empezar la sesión. No hay nada peor que cuando visualizan el trabajo te digan: NO HA SALIDO LA ABUELA !!! ... aunque generalmente son las mismas familias las que te lo piden que hagas 'esa' foto no está de más que tengas esta observación memorizada como prioridad.

2. Nombra un 'Coordinador de Foto de Familia' ... sino llevas ayudante claro, te quitarà de estrés a tí y no te dejarás tantas fotos que podías haber hecho 'en el aire' ... además que trabaje un poco que para eso lo llevas (no sólo para que te lleve la bolsa y accesorios ¿porqué llevaràs accesorios verdad?) ... sino llevas ayudante, lo dicho, no te cortes en pedir que te ayuden a ... mover los muebles por ejemplo para componer mejor la escena a fotografiar, apagar luces, encender luces, bajar o subir persianas, correr las cortinas ... tu pide con total comodidad que de buen grado te ayudarán ... y si tienes que ponerte en situación y hacer que la gente haga un determinado posado, no te cortes y hazlo personalmente para ayudarles a que te imiten y así que salga mejor la foto. Cuidado con las estaturas y con el interiorismo del lugar (cuadros, muebles, jarrones con flores pueden llegar a estropear una composición ... y la TV, se me olvidaba de la TV, si tiene que salir en la foto, que salga apagada sobretodo !!!)

Recalco: Encuentro que la parte del reportaje en casa de los contrayentes puede ser bastante agotadora. La gente va por todas partes, cada familia va con una dinámica diferente, están de fiesta, nervios, se retrasan algún que otro pariente para la foto en casa, la peluqería, etc. todo esto puede llegar a ser bastante caótico. Consigue que el novio/novia nombre un miembro de la familia que conozca a todos ... si llevas ayudante que sea él quien te organice a las parejas, trios, foto de grupo, atrezzo de las casas, cortinas, persianas, mover muebles, etc. Para que todo transcurra dentro del caos sin tanto caos.

3. Explorar la ubicación del lugar del enlace y reportaje posterior:
Visita las ubicaciones de estos sitios para encontrar el lugar adecuado donde componer las fotos y estudia los lugares ... mejor que mejor que vayas con alguien que te haga de modelo improvisado para saber 'ver' esa situación y mimetizarla el mismo día del enlace. Los Profesionales no suelen hacer esto que he comentado aquí, pero no está de más que si tienes la ocasión TU sí lo hagas !!! . Me acuerdo una vez que hice una Pre-Boda con una pareja en los mismos lugares que eligieron para hacer las fotos del album (video en mi caso) y pude comprobar los distintos sitios y posibilidades que tenían con respecto a LA LUZ, la hora del enlace cambiaba y eso nos hacía replantear otros sitios que visitamos en la Pre-Boda y que ya conociamos para cambiar de planos y que las fotos quedaran igualmente bien.

4. La preparación es clave:
Tanto puede equivocarse durante el día un Profesional como un Aficionado - entonces tienes que estar bien preparado. Tienes que tener un plan de reserva (en caso del mal tiempo otro lugar para el reportaje -incluso puede servir la futura casa de los contrayentes), baterias y pilas cargadas, tarjetas de memoria en blanco y de sobras (tampoco exageres con la cantidad), piensa en rutas y tiempo para llegar a los sitios determinados y conseguir APARCAR ... y sea donde sea el enlace piensa en una excusa CREIBLE si llegais tarde (Generalmente aquí la culpa siempre se la suelen poner a los fotógrafos si se llega tarde al Enlace, aunque también me he encontrado que por llegar pronto también nos lo han agradecido en público!!!). Si puedes asistir el ensayo de la ceremonia (si se hace) puedes acumular mucha más información adicional sobre posiciones posibles para disparar, la iluminación, el orden de la ceremonia etc.

5. Expectativas de juego con la Pareja (... de contrayentes !!!)
Muéstrales tu trabajo/estilo (sino has hecho ninguno evidentemente se tendrán que creer, o bien por amistad o familiaridad lo que has hecho, el grado de afición que has tenido siempre con la fotografía (ellos lo saben) será muy determinante para lograr que te escojan como fotógrafo ... aunque también claro, para ahorrarse unos euros ... pero eso es otra cuestión ). Averigüa lo que ellos quieren, el tipo de foto, cuantas fotos querrían en el album, que cosas claves quieren que fotografies (en esto estoy como en el punto 1 (prioridades, necesito saber que prioridades tengo !!!)), acuerda un precio de antemano si puede ser por escrito (que la 'pela' es la 'pela' y luego no haya malentendidos del ... me dijiste que cobrabas esto por x fotos y si pasaban pués tanto y ahora me cobras esto ... ; aunque aquí cada uno quiera tener razón, si se deja claro desde el principio el asunto monetario mejor que mejor ... y el tiempo que vas a tardar aproximadamente en entregarles el album ... que la seriedad de uno también se demuestra después del día de la boda !!!

6. Apaga el móvil en la celebración ... esto va por todos, los invitados incluídos.
Los pitidos de la cámara también suelen ser molestos, pero bueno, habiendo sólo un fotógrafo oficial se deja pasar ... ah !!! , y el flash, no metas el flash en el cogote del 'oficiante' de la ceremonia, se suele mosquear aparte de salirte la foto un tanto ...

7. Echa un vistazo a los pequeños detalles:
Las espaldas de vestidos, zapatos, flores, peinado de la novia, manos entrelazadas de los contrayentes, miradas furtivas, obsequios, ajustes de mesa, menús etc. - ayudan a complementar al álbum final. Hojea una revista de boda en un quiosco de prensa para una pequeña inspiración (no digo que la compres eh ? ) o mira algún trabajo de los fotógrafos de tu ciudad (ESCAPARATES , no que vayas a su despacho, animal !!!) ... o también en alguna web (aunque los estilos de bodas de los fotógrafos de fuera del país suelen ser diferentes también en contrapartida guardan muchas similitudes en cuanto a composiciones, iluminación y detalles).

8. Usar Dos Cámaras , SI, 2 !!!
Pide, toma prestada, alquila una cámara suplementaria para el día - puede llegar a estropearse una en el mismo momento en el que más te puede 'joder' que lo haga ... o sea en cualquiera de ese día !!! Asimismo puedes cargar una con un tipo de lente y la otra con otro para afrontar las diferentes situaciones en las que te vas a encontrar (Gran angular para los sitios estrechos -hay casas y casas y puedes encontrar de todo en todas las dimensiones - y una lente más larga ,50, 70-200, e incluso podrías llegar por optar con un 18-200 para las demás ocasiones ... y las lentes lo más luminosas posible, pero esto ya lo sabes !!!).

9. Intenta llevar a un Segundo Fotógrafo, vamos, un ayudante entendido medianamente en la materia:
Puedes descargarte de muchos problemas (aunque a veces puede incrementártelos). Esto quiere decir menos movimiento alrededor durante la ceremonia y discursos, permite que hagas tus fotos oficiales y mientras tanto fotos extras del ayudante con eso, detallitos y otras 'exquisiteces' para mostrar en el album. Colocar a la gente para la foto de grupo o grupos, ayudar a mover muebles y decoración molesta para la composición final de la foto, llevar el equipo (jeje, esto es muy agradecido), cambiar opticas, guardar tarjetas, aparcar el coche porqué llegais con el tiempo justo y NO hay sitio.

10. SE VALIENTE PERO NO MOLESTO, y lo pongo con mayúsculas eah !!!
La timidez no te ayudará para hacer la FOTO - a veces tienes que ser un tanto arriesgado para tomar una determinada foto (arriesgado pero sin jugártela ojo !!!). En los momentos áljidos del enlace si conviene dar unos empujoncitos para situarte, hazlo, ellos lo entienden pero tampoco abuses que si no se darán cuenta de que no sabes mucho y no has logrado anticiparte a esa situación. En una ceremonia tratate de mover alrededor al menos 4-5 veces para conseguir diferentes planos de la ceremonia, pero inténtalo hacer coincidiéndolo con las canciones, sermones o lecturas más largas. (ves como aquí es donde el ayudante también podría ayudarte mucho !!!). Tienes que saber ser valiente y demostrar que estás allí porqué sabes lo que quieres y lo que la pareja desea que se vea en su album para la posteridad. Eres tú el que conduce ese 'espectáculo' !!!.

11. Aprende el uso de la luz.
Saber como manejar la luz es clave. Encontrarás si la boda es por la Iglesia que la luz es muy baja. Si te permiten usar el flash (y algunas iglesias no permiten esto) úsalo pero sin pasarte; personalmente opino que usando una lente lo más luminosa posible e incrementando un poco la ISO puedes conseguir lo que quieres y que salga perfectamente plasmado en ese album. Una lente con la estabilización de imagen también podría ayudar. Si tienes que echar mano del flash hazlo en ocasiones puntuales y que sepas que esa sombra que va a aparecer seguro puede llegar a estropear lo que podría llegar a ser una gran foto, he dicho !!! ... también y si llevaras ayudante puedes usar el flash pero con difusores, o con otro flash esclavo ... aquí ya cada uno con lo que tiene y puede. Aprende más sobre la Utilización de Difusores de Destello y Reflectores, aunque siendo tan urgente la ayuda que pides mucho me temo que esto no va a ser posible hasta la siguiente BODA ... que sí, que la va a haber, que el boca a boca funciona muy bien y estos novios que les haces la Boda ahora han quedado tan contentos que se lo han dicho a ... y a ... y a esos también ... y te van a llover los contratos ... y al final vas a ser un Pro con nombre y logotipo !!!

12. Disparar en RAW
Sé que muchos lectores opinan que no es preciso disparar en RAW (debido al tratamiento suplementario) pero una boda es una boda y como tal pueden presentar muchos problemas con la iluminación tan cambiante que puede haber en las determinadas etapas de la misma, nos encontramos ante la necesidad de manipular la exposición y el equilibrio del blanco después de muchas fotos - el RAW ayudará con esto bastante.

13. Muestra tus fotos:
Una de las grandes maravillas sobre la fotografía digital es la oportunidad de verlas una vez realizadas , muéstralas de vez en cuando a los contrayentes para que -con una sonrisa de oreja a oreja- den su aprobación y pienses o digan a viva voz lo bien que han hecho en confiar en tí su reportaje ... a la vez que te sirve a tí como referencia para sabar si una foto ha salido mal y hay que repetir la toma (ojos cerrados son los más proclives a aparecer). Una de las cosas que veo que se están mostrando más últimamente es el reportaje express, pero eso como no lleves un ayudante nen !! ... ah !!! ¿qué no sabes lo que es?, sí, eso que el fotógrafo ... y su ayudante ... ponen en el restaurante en forma de Ordenador para que como si fuera un pase de diapositivas, ir mostrando todas las fotos que se han hecho durante esa jornada para que la gente las pida y ... caja para tí y propina para tu ayudante ... vende lo que puedas que ahora es digital y no hay que revelar sin saber las fotos que se quedarán en el cajón a posteriori !!!

14. Un tema que ahora que estoy en el Restaurante se me había olvidado: Los FONDOS en las fotografías.
Uno de los desafíos de las bodas es que hay a menudo gente que va por todas partes - incluyendo los fondos de tus posibles composiciones magistrales. Se precavido y si ves que algo o alguien puede estropear esa 'composición' no dudes en buscar otro ángulo o incluso pegar un grito para que se aparte ... bueno, esto del grito en la Iglesia no lo hagas que queda exagerado además con el eco que suelen tener.

15. No Deseches tus 'errores'
Algunas fotos pueden recomponerse y manipularse a posteriori para dar una visión más 'in' al motivo de la misma foto ... a ver si me explico, tomemos que hago una foto de la novia y me fijo que tiene los ojos cerrados ... osti tú, a la basura !!! ... NOOOO ... que igual la vuelvo a mirar y resulta que me gusta como tenía las manos cruzadas por delante del traje y que si la recompongo y me centro en esas manos me sale un 'DETALLE' muy chulo para poner en el album ... bueno, no se si me he explicado bien pero por ahí van los tiros ... o los 'shoots'.

16. Cambia de perspectiva
Se un poco creativo con tus fotos. Mientras la mayoría de las imágenes en el álbum final probablemente serán posturas 'limpiamente normales' o formales - , asegúrate de tomar fotos desde diferentes ángulos, de arriba a abajo o de abajo a arriba, etc ... que no sean monótonas vamos !!!

17. Fotos de Grupo o de parejas ... o trios.
Aquí también un ayudante tiene mucho que ver ... y hasta aquí puedo leer que en este punto ya lo tienes que tener !!!

18. Esperar lo Inesperado
Si algo tiene que ir mal, irá mal ... así que eso de que te lleves dos cámaras aquí también vale ... aunque el motivo de este apartado gira más en otras cosas: En cada boda que he participado hay algo o alguien que tiende a equivocarse: El Padrino no puede encontrar el anillo o no pueden desatarlo , el novio lleva mal la corbata, la florista decide sentarse en medio del pasillo o la novia no puede recordar sus votos, los lloros de emoción ... son muchos momentos que pueden pasar desapercibidos pero que merecen inmortalizarse. Intenta capturarlos y podrás aprovechar algunas imágenes realmente buenas para el album.

19. Divertir
Las bodas son sobretodo Celebración - los novios y el fotógrafo tienen que estar relajados, en los novios es difícil por el estrés del momento, pero TU, como fotógrafo tienes que estarlo, así que, sigue mis consejos si quieres y afronta tu Primera Boda con ellos ... aunque si tras leer este 'tutorial' sale algo mal SERA POR LOS ASPECTOS TECNICOS QUE NO HE EXPLICADO AQUÍ, que eso se lo dejo a los Profesionales que para eso lo son.

20. Y ahora ... ¿Te atreves?

UN TUTORIAL DE -TIVI- para Aficionados que se introducen en el tema de las Bodas y para los Profesionales que se han olvidado de ellas. MARZO-2009