CARLO MI CANARIO TIMBRADO.

Hacía ya mucho tiempo que no le tomaba una foto a Carlo, mi canario timbrado.

COMO CONECTAR UN PARAGUAS A UN PIE DE ESTUDIO DE FORMA CORRECTA

Como conectar un paraguas a un pie de estudio.
Como poner de forma correcta un paraguas.
Paraguas bien puesto en un pie.
Strobist.
Videoutotorial donde se explica como hacerlo:

COMO MONTAR UN ESTUDIO DESDE CERO.

Que sorpresa tan agradable me he llevado viendo estos tutoriales realizados por Toni de Ros.

Montar un estudio desde cero:

 (1) Las medidas del estudio:



 (2) El color de la paredes y techo en un estudio:


(3) La luz de estudio que se utiliza para moverse dentro del mismo:
Luz natural y luz artificial.


(4) Los fondos en el estudio:


(5) Luz continua y luz de flash.



(6) Elección del flash:
Flash compacto.
Generador más antorcha.



(7) Los pies de estudio:

ILUMINACIÓN DE RETRATO EN BUSCA DEL FONDO BLANCO

Voy a dejar anotado aquí para mis apuntes de iluminación este interesante articulo realizado por Pere Larrègula en el foro de canonistas.
http://www.canonistas.com/foros/blogs/iluminacion/730-iluminacion-retrato-ii.html

En el anterior artículo vimos algunos ejemplos de retrato con reflectores pensados para moda y cosmética (aunque como es evidente se pueden utilizar para otras cosas, claro)… Así que para este artículo he pensado que puede ser interesante ver cómo hacer retratos con una sola fuente de luz y lo más simple posible, con reflectores estándar (luz dura) y ventanas (luz difusa), que no quiere decir con ello que el resultado no sea interesante. Soy de la idea, que cuando empiezas, antes de utilizar una segunda fuente de luz es muy interesante intentar sacarle todo el partido posible a una sola (y hay muchísimas posibilidades), ya sea con la luz del Sol, el flash externo en cámara, con este separado de la misma o bien con un solo flash de estudio y una ventana sencilla (o sin).

La búsqueda del fondo blanco
Antes de empezar quitémonos algunas obsesiones… Para algunos fotógrafos es casi una obligación conseguir el fondo blanco perfecto en estudio… de ese blanco muy blanco, que parece que es imposible, de hecho sobreexpuesto… y que no existe realmente en ninguna situación… bueno, como se puede deducir de mis palabras, yo no soy muy partidario de esos fondos tan blancos, al margen de que en algunos casos generamos otros problemas al intentar hacerlo. El primero es que para conseguirlo se suele recurrir a iluminar el fondo por separado y con un paso más de intensidad que sobre la luz principal que ilumina al modelo, sin tener en cuenta que la luz rebotara en el mismo restando contraste a la escena, o lo que es peor, quemando como consecuencia el contorno del modelo por la suma de luces (la que rebota del fondo sumada a la que recibe el modelo y que confluye en los laterales), esto muy visible en el pelo. En segundo lugar porque para iluminar el fondo correctamente con dos fuentes, hay que tener en cuenta también la suma de luces producida por la luz principal, y que las fuentes de luz iluminaran de forma desigual el centro que los extremos, dando lugar a centros muy luminosos con un cierto “viñeteo” en las esquinas o todo lo contrario, laterales muy luminosos con un centro menos luminoso… Estos problemas son más evidentes cuando queremos hacer fotografías de cuerpo entero, para los planos de tres cuartos y cortos es mucho más fácil conseguir el efecto deseado… pero hay que ir con cuidado.

Así que nada de iluminar el fondo de momento… aprovecharemos la única fuente de luz para hacerlo todo… simplicidad.

Ley Inversa del cuadrado
Para entender cómo hacerlo y antes de seguir, haremos un repaso a la Ley Inversa del cuadrado de la distancia… ya que es un concepto imprescindible para trabajar con la luz. Es muy sencillo y procurare simplificarlo al máximo.

Para empezar, esta ley, nos dice que la intensidad de una fuente de luz puntual disminuye el cuadrado de la distancia que recorre con respecto a la fuente de luz y que esta, además iluminara un área mayor equivalente también al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, si medimos una fuente de luz a 1m, y esta nos da una medición de f/8, si medimos la misma fuente de luz a 2m el resultado será f/4 (o lo que es lo mismo, 4 veces menos luz, el cuadrado de la distancia), pero además, la zona iluminada será 4 veces mayor a 2m que a 1m. 

Así que… a jugar con la ley inversa…
Si queremos iluminar el fondo de forma uniforme y tenemos una sola fuente de luz, lo más simple es jugar con la ley inversa para darle al fondo la luz que más nos interese en cada caso. Pondré un esquema para explicar cómo nos afecta la ley inversa con un ejemplo práctico y que nos servirá para obtener el resultado que buscamos con una sola fuente de luz… 

Nota: La distancia a la que se coloque el fotógrafo no afecta al resultado, ya que medimos la luz que cae sobre el modelo en cada caso y al modelo solo le afecta la distancia con respecto a la fuente de luz.

Como se puede ver los resultados son muy diferentes en el fondo:
A. Si usamos una fuente de luz puntual, como en el esquema, para el primer ejemplo tendremos un fondo casi negro. Cuanto mayor sea la distancia del modelo al fondo y menor de la fuente de luz al modelo, más oscuro será el fondo… incluso, totalmente negro. En este caso el fondo recibe 16 veces menos luz que el modelo, o lo que es lo mismo 4 pasos menos.
B. En este caso tenemos una distancia equivalente entre el fotógrafo y el modelo vs el fondo, lo que nos dará como resultado un fondo gris, más o menos neutro. El fondo recibe 4 veces menos luz que el modelo, o lo que es lo mismo 2 pasos menos.
C. Y por último, podemos obtener un fondo blanco… y será más blanco cuanto más lejos este la fuente de luz con respecto al modelo, en función de la distancia que este el modelo del fondo. Ahora, nunca será el fondo más blanco de lo que ya es de entrada, cosa que a mi modo de ver es como debe ser. El fondo recibe menos de 1/3 menos luz que el modelo en este caso.

Y eso es aplicable a cualquier color de fondo… y en el esquema se muestra cómo afecta una luz puntual… si la fuente de luz es de mayor tamaño, la caída de luz será mucho más lenta, con lo que tendremos con mayor facilidad un fondo blanco.

NOTA: Las fotografías que aparecen como ejemplos son ejercicios realizados en los Workshops de Iluminación en Estudio que imparto… con lo que son fotografías que carecen de retoques elaborados y en estos casos se pueden realizar con cualquier equipo de iluminación.


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador Profoto PRO8A y una cabeza de flash Profoto ProHead con un reflector Profoto Octa 5


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador Profoto PRO8A y una cabeza de flash Profoto ProHead con un reflector Zoom (Luz dura)


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador Profoto PRO8A y una cabeza de flash Profoto ProHead con un reflector Zoom (Luz dura)

Nota: En este caso, y como es un ejercicio del Workshop de Iluminación, hay un segundo flash, como luz de efecto, con un reflector Zoom con un panel de abeja del 5 para dar un ligero toque de brillo al pelo, pero que no afecta al tono del fondo.
Como podemos tratar las sombras proyectadas en el fondo
Siguiendo con la premisa de la simplicidad, la mejor forma de evitar las sombras que proyecta el modelo con una sola fuente de luz, es que estas queden por detrás del modelo, vamos que no sean visibles en nuestro encuadre o bien hacer que la luz incida en el ángulo diferente al que realizaremos nuestro encuadre, con lo que, además de no ver la sombra proyectada obtendremos un degradado en el fondo, ya que veremos en él como la luz se va perdiendo hacia los extremos.


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador portátil Profoto AccuteB2 con una cabeza de flash Profoto con un reflector estándar (Luz dura).

Nota: En este ejemplo es en una localización, unos billares que tienen un fondo poco interesante para que aparezca en un encuadre cerrado, así que opte por aislarlo dejándolo lo más oscuro posible, sin perder por eso el contorno del pelo. El ángulo del flash ofrece un ligero degradado que nos ayuda a separar a la modelo del fondo.
Mantener la sombra para dar sensación de suelo
Y luego está el ángulo… Lo primero que nos pasara si ponemos la fuente de luz muy plana o recta, es que esta ara que se proyecte la sombra justo detrás del modelo y esta será más o menos del mismo tamaño que el modelo. Puede ser interesante, pero si el modelo separa las piernas en planos completos nos encontraremos que las sombras son visibles entre ellas, limitando mucho nuestro encuadre, así que nos veremos obligados a encuadres de cómo máximo tres cuartos (por encima de la rodilla)… y muy rectos… vamos, que debemos tener claro que no podremos variar el ángulo de toma de la fotografía, o veremos la sombra del cuerpo paralela al modelo en nuestras fotos.

La solución más simple es hacer que la luz este picada, provocando dos cosas con ello, en primer lugar que la sombra sea más baja que el modelo, y que esta quede a sus pies, dando con ello sensación de suelo (que es muy interesante), o tendremos la sensación que el modelo está volando.


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador Hensel y una cabeza de flash Hensel con un reflector Octa y muy alejada.

Nota: Las sombras apenas son visibles ya que hemos utilizado una fuente de luz filtrada, una Softbox.
En el siguiente ejemplo podemos ver, para el mismo esquema que el anterior ejemplo, como la tela difusora suaviza las sombras hasta el punto de casi desaparecer… en este caso solo hemos quitado la tela difusora, y aparecen las sombras.


Equipo: Canon EOS 1Ds Mark III – Canon EF 24-105mm f4 L IS USM
Iluminación: Generador Hensel y una cabeza de flash Hensel con un reflector Octa y muy alejada.

Nota: Es la misma fuente de luz que el anterior ejemplo, y el mismo esquema, la diferencia es que para ver las sombras hemos quitado la tela difusora de la Softbox (o utilizamos solo una de las dos que incluyen, con lo que tendremos la luz algo más dura).

Pero picada, ¿cuánto?Pues dependerá de la distancia que tengamos para hacer las fotografías (la potencia de los mismos) y el tamaño de la fuente, que nos obligara a subir más o menos la misma. Luego debemos tener en cuenta que el centro de las fuentes de luz son más intensas que los extremos (la distancia al motivo, no es la misma al picar la luz, vamos la distancia de la fuente de luz a la cabeza y a los pies), así que debemos tenerlo en cuenta y luego aprovecharlo en nuestro beneficio. Lo segundo es que la fuente podamos ponerla lo suficientemente lejos, como para tener la menor variación de luz posible con respecto al fondo (y en el modelo, exista además poca variación entre su cabeza y sus pies). Para estar seguros lo ideal es usar un flashimetro, más que ideal diría que imprescindible, ya que la percepción que tendremos mirando la pantalla de la cámara de la caída de luz es engañosa y difícil de ver… así que nada de prueba y error o no será precisa la iluminación que buscamos.

Al colocar la fuente partiremos de la premisa que la luz, en una superficie plana, rebota en el mismo ángulo en el que incide y que el blanco rebota la mayor parte de la luz que recibe, así que aprovecharemos la luz que rebota en el suelo que está delante de la modelo para igualar la iluminación, sobre todo si no tenemos distancia suficiente… (Cuanto más lejos y más grande sea la fuente será mucho más fácil (ley inversa)… y en cuanto a picarla, no más de 45 grados, o tendremos algunas sombras en la cara)… Y por último, el cómo sea la luz… si usamos luz dura tendremos sombras más oscuras, y si usamos luz suavizada o filtrada (usando ventanas – Softbox), tendremos unas sombras más suaves y difusas.

Y por último, aunque no tenga nada que ver con la iluminación… en los planos cortos aseguremos un enfoque preciso a los ojos… y si es posible evitemos las lentillas, o tendremos este efecto extraño en el iris.

DESCRIBIENDO LA LUZ FRONTAL. ESTUDIO DE ILUMINACIÓN

Videotorial donde se explica como se prepara la luz frontal, así como un análisis de la misma.

VISITA A BAJAMAR. TENERIFE.

Hace unas horas he regresado de Bajamar. Fuimos a las piscinas de Bajamar y aproveché para realizar alguna toma fotográfica.

Bajamar se encuentra en fiestas, habían ventorrillos así como un escenario que se estaba preparando, seguramente para la orquesta de esta noche, y por las calles habían desfile de bandas de cornetas y tambores.

He visto en internet que precisamente ayer era el último día de la fiesta.
Martes 21 de Agosto

14:00h, Sardinada en el kiosco de las fietas amenizada por DJ lan.

20:30h, Cabalgata y quema del haragán de las fiestas, acompañado por la Banda de Bajamar.

A continuación, Verbena amenizada por las orquestas Olimpia¡ Zona 7 y Trío Guaydil.

Se ve que es tradición que la gente se bañe el último día de la fiesta.

Aquí dejo un pequeño vídeo.

AVERIGUAR NUMERO DE GUÍA DE NUESTROS FLASH

Tabla para averiguar número de guía de nuestros flashes en pies y en metros:

NÚMERO DE GUÍA:

Modelo de Flash	En pies	En metros
Bowens QUAD 2400	640	195
Bowens Esprit 1500	525	160
Photogenic PL2500	515	157
Novatron D1500	398	121
Bowens Esprit 1000	394	120
Photogenic PL1250	365	111
White Lightning X3200	343	105
Bowens Esprit 750	335	102
JTL Versalight 1000	322	98
JTL Versalight 800	294	90
Bowens Esprit 500	269	82
JTL Versalight 500	260	80
Metz 76 MZ-5	249	76
AlienBees B1600	236	72
White Lightning X1600	236	72
Sunpak 622	200	61
JTL Mobilight 300	200	60
Bowens Esprit 250	197	60
Canon 580EX	191	58
Nikon SB-800	184	56
Canon 550EX	180	55
Sunpak PZ 5000AF	180	54
Metz 54 AF	177	54
Sigma EF 530 DG ST	175	53
AlienBees B800	172	52
White Lightning X800	172	52
Sigma EF 500 DG ST	165	50
Sunpak Auto 444D	164	50
Olympus FL-50R	164	50
Nikon SB-6	148	45
Canon 420EX	138	42
Nikon SB-16/SB-16A/SB-16B	138	42
Metz 58 AF	138	42
Sunpak PZ40X	133	40
Sunpak 383	120	37
Nikon SB-11	118	36
AlienBees B400	118	36
Nikon SB-27	112	34
Nikon SB-14	105	32
Nikon SB-5	104	32
Canon 380EX	100	30
Sunpak PZ30X	99	30
Nikon SB-10	82	25
Nikon SB-2/3	81	25
Canon 220EX	72	22
Sigma EM-140 DG Macro	46	14
Nikon SB-21 A/B	43	13
Nikon SB-29	36	11

COMO INSTALAR EL SOFTWARE CANON EOS UTILITY

Videotutorial explicando como se instala el software de Canon Eos Solution Disk, donde vienen los siguientes programas:
Digital Photo Profesional
Eos Utility
Image Browser EX
PhotoStich
Picture Style Editor

COMO PONER ISO 50 CANON 5D MARK III

Como poder ajustar Iso 50 en la Canon 5D Mark III. Canon 5D mark 3.
Iso 50 5D mark iii. Videotutorial de como poder configurar canon 5D Mark iii a iso 50.

POSES DE MODELOS EN EL SUELO.

Retrato de poses de modelos en el suelo.

COMO COCINAR LAS LAPAS CANARIAS

Como cocinar las lapas canarias. Como preparar un mojo de cilantro.

POSES DE MODELO PRIMER PLANO CARA

Retratos de modelo en primer plano de la cara.

LINTERNA FRENDO PARA FOTOGRAFÍAS NOCTURNAS

Hoy, he pasado por Decathlon y me he comprado una pequeña linterna Frendo, ideal para la fotografía nocturna, cuando tengamos que configurar los parámetros de nuestra cámara en plena noche.
Es una pequeña linterna que funciona sin pilas o baterías.

Aquí te dejo un pequeño vídeo de dicha linterna:

LIGHTRAC APLICACIÓN PARA NUESTRAS FOTOGRAFÍAS

Aquí tenemos esta aplicación para fotografías que la podemos encontrar en su versión pc, o bien, como este caso en su versión para iphone.
Iphone 3gs, 4, 4s.

Aquí tenemos una explicación de cual es su cometido.

MAGIC LACTERN 2.3 LIBERADA PARA EL PUBLICO EL 13 DE AGOSTO 2012

Magic Lactern version 2.3

Esta nueva versión de Magic Lactern está disponible para el público en general a partir del 13 agosto de 2012.

Puedes bajar la versión aquí.

También puedes visitar su página oficial y bajarla desde allí.

POSES DE MODELO CON UNA PARED DE FONDO

Poses de modelos en una pared.